Горы, или путешествие с востока на запад.

Если выйти из дома, где мы живем, то подножие ближайшей горы окажется прямо у нас за забором. Это Порт Хиллз, невысокий (400-500м) хребет, поднявшись на который, вы увидите захватывающий дух пейзаж - узкую длинную бухту с изумрудной водой, со всех сторон окруженную горами. На самом деле вы стоите на краю кратера огромного вулкана, который взорвался 10-12 млн лет назад. Океанская вода хлынула в кратер и образовала эту самую живописную бухту, а склоны уничтоженного вулкана превратились в Порт Хиллз и гористый полуостров Банкс почти круглой формы, причудливо изрезанный многочисленными небольшими бухточками.

Других же вулканов на нашем Южном острове нет. Зато если сесть в машину и отправиться на северо-запад от города, в сторону далекого горного хребта, видного из города в ясную погоду, а зимой сияющего белизной снега, то уже через 40-50 минут езды по Кентерберийской равнине, единственному "плоскому" региону страны, вы окажетесь практически у подножия этой горной страны - Южных Альп. Высота хребтов в этом месте доходит до 2000м. Дорога постепенно поднимается вверх, и вот вы уже с трех сторон окружены некрутыми поросшими травой склонами. Дорога тем временем начинает круто забирать вверх по серпантину - вы поднимаетесь на перевал Портера, высота которого составляет 923 метра. Здесь есть смысл сделать 5-минутную остановку - остудить двигатель, размять ноги и полюбоваться открывшимися видами горных долин.. Отсюда же можно совершить небольшое восхождение по склону гребня, спускающегося к перевалу. После первой сотни метров подъема по тассокам (высокая трава, растущая пучками) вы окажетесь на осыпях, которые являются здесь типичной формой "покрытия". Два часа ходьбы, и вот вы на вершине Фогги Пика, 1725м. Отсюда вид, конечно, гораздо интереснее- View from Foggy peak towards Canterbury plains, NZ Кентерберийская равнина, лежащая как на ладони, расчерченная квадратами пастбищ и сеткой дорог, и видимая вплоть до побережья океана и Порт Хиллз в 80 км от вас. А повернувшись в другую сторону, мы наконец, увидим альпийскую страну во всей красе - горы, горы, горы.... За близкими хребтами поднимаются более далекие, а за ними угадывается Главный Водораздел, где, как правило, всегда лежит снег. Бросив взгляд вниз, вы увидите синюю воду озера, лежащего в длиннной и узкой долине, и отражающего в себе склоны окружающих хребтов.

Вернувшись к машине, проедем еще несколько километров - короткий спуск с перевала, и теперь мы на плато на высоте около 700 метров. Оставляем слева то самое синее озеро и катим дальше, со всех сторон окруженные горами. Слева от нас Крайгеберн рейндж - цепь старых выветрившихся гор с округлыми вершинами и нескончаемыми осыпями. Здесь почти в каждой долинке приютилось по горнолыжному склону. Вот поворот и к нашему обычному месту катания - Высотам Портера. Шесть километров по грунтовой дороге и крутому серпантину приведут вас к нижней станции подъемника на высоте 1500 метров. Castle Hill boulder field, NZНо пока мы едем дальше. Еще десяток километров, и слева открывается вид на "каменный город" Касл Хилл - причудливое нагромождение известняковых валунов различных размеров - от автомобиля до 9-этажного дома. Это популярное место тренировки скалолазов и занятий болдерингом буквально в 5 минутах ходьбы от дороги.

Еще 5 минут езды, и нас ждет следующий аттракцион - Кэйв Стрим, или Пещерный ручей. Здесь вода пробила себе путь через толщу известняковой породы, создав пещеру длиной около 320м. Вы можете пройти ее всю, начав в широком гроте, где ручей выходит из скалы и сливается с Ломаной речкой, и закончив в узком и крутом лазе выше по течению. Cave stream outletОщущения незабываемые! Вода бежит вам навстречу, доходя то до колена, а то и до пояса, но самое интересное - это взбираться на небольшие порожки и водопадики. Воздух в пещере при этом абсолютно сухой, так же как и поверхность камня - никакой слизи.

Выбравшись из пещеры и переодевшись, катим дальше. Почти сразу же склоны гор слева от дороги преображаются - тассоки и осыпи уступают место лесу, это Крайгеберн Форест парк, то есть заповедная охраняемая территория, где никогда не паслись овцы, и лес такой же, как был и сто и двести лет назад. Здесь уже стоит оставить машину и отправиться на прогулку продолжительностью в целый день - через лес проложены несколько троп и маршрутов, которые могут вывести вас на безлесые вершины ближайших гор. Craigeburn tops, NZЗимой, когда горы покрыты снегом, эти места популярны у туристов-лыжников - за день-два можно пройти весь Крайгеберн рейндж. Альпинистов же эти места мало привлекают - как вы уже знаете, это старые выветрившиеся горы, с широкими пологими склонами и плоскими круглыми вершинами. Так что серьезные восходители и туристы едут еще дальше на северо-запад, в сторону Главного водораздела. Еще минут двадцать, и дорога выходит к широкой реке Ваймакарири, которая впадает в океан чуть к северу от Крайсчерча. Русло реки, действительно, довольно широкое - местами около километра, но заполняется оно водой полностью только в период активного таяния снегов весной, и тогда наш Крайсчерч оказывается в зоне возможного затопления, частота которого, правда, невелика - раз в сто лет по прогнозам гидрологов.

Дорога вьется вдоль берега, иногда взбираясь на крутые прижимы, и наконец, пересекает реку по однополосному мосту длиной в несколько сотен метров. Тут Ваймакарири расстается с нами, уходя на запад, где она превращается в узкую долину, а затем в крутой горный ручей с несколькими водопадами, текущий с высокого (почти 2000м) перевала Ваймакарири Кол. Rolleston-Avalanche ridge, NZЗа этим перевалом начинается Западный берег Южного острова, реки текут в другую сторону, другая погода, другая растительность. Местность же в верховьях Ваймака суровая - неприступные стены сжимающих речушку хребтов, острые и рваные гребни, траверс которых является настоящим альпинистским мероприятием, никогда не тающие ледники, частые лавины зимой, и камнепады во все остальное время. Высота доминирующих пиков достигает здесь уже 2400 метров, и чтобы взойти на любой из них, кроме желания и спортивной формы, нужны также спецсредства - как минимум, кошки и ледоруб. Если вы рискнете отправиться вверх по Ваймаку, до самого перевала, а оттуда поднимитесь на хребет гор Роллстон и Филистин, то спустившись с него в другую сторону, вы вновь окажетесь на нашей дороге, в местечке Артурс Пасс, то есть перевал Артура. Здесь дорога, задержавшись ненадолго в маленькой деревушке с кафе, отелем, конторой национального парка (я разве не сказал, что скоро после Крайгеберна мы въехали на территорию заповденика Артурс пасс?), делает финальный взлет вверх, к собственно перевалу на высоте 920 метров, откуда начинатся длинный и крутой спуск на Западный берег вдоль ущелья Отира. Otira valley, NZОдноименная речка начинается тут же, у перевала, - если бросить здесь машину и найти тропу, ведущую на запад, вы за пару часов пройдете верховья Отиры и упретесь в высокую и кажущуюся неприступной стену горы Роллстон, которую мы с вами уже проходили траверсом с запада. Особенно приятно оказаться здесь зимой - свежий снег под ногами, облака, заволакивающие долину, обступающие заснеженные склоны с небольшими лавинными выносами, и проглядывающая сквозь облако громада стены Роллстона.

Продолжив путь по дороге и выбравшись из крутых серпантинов ущелья Отира, мы видим вокруг себя совершенно другую природу - настоящие джунгли, тропический лес, знак того, что мы на влажном Западном берегу. Полчаса езды, и горы остаются у нас за спиной. Еще несколько километров холмов и равнин, и мы оказываемся на берегу Тасманова моря! Мы пересекли Новую Зеландию с востока на запад, это всего около 250 км.

Достигнув моря, у нас два выбора - север и юг. Отправившись на север, мы скоро покинем малонаселенный Западный берег и окажемся в северной части острова - регионе Мальборо. Здесь Альпы уже вырождаются в предгорья и систему холмов и возвышенностей, опускающихся в океан и изрезанных глубокими бухтами.Franz Josef glacier, NZ Южное же направление приведет нас сначала к ледникам Фокса и Франца Джозефа, уникальным местам, аналогов которым в мире почти нет. Эти ледники текут с высокого плато между горами Кука (3754м) и Тасмана, высшими точками страны. Эти горы доступны только для опытных альпинистов, и регулярно уносят жизни отважившихся на покорение этих вершин. А еще дальше к югу лежит красивая страна Фьордланд, где горы хоть и ниже, но круче и неприступнее, ледники и снега лежат совсем низко, а леса, озера и реки никогда не знали прелестей сельского хозяйства. Дорог тут почти нет, нет и деревень, - настоящий дикий край.

Вот мы и познакомились с горами нашего прекрасного Южного острова. На Северном все совсем по-другому. Вместо альпийской системы хребтов, долин и ущелий, здесь доминируют вулканы высотой до 2800м, среди которых есть и действующие. Сейсмически и термально активный регион является одним из немногих мест в мире, где вы можете увидеть гейзеры и искупаться в многочисленных лечебных горячих источниках.

Ссылки по теме:

Альплагеря по-новозеландски, или как это устроено "у них" - моя статья на Маунтайн.Ру об инфраструктуре горного туризма и альпинизма в Новой Зеландии.

Восхождение на Аваланш Пик, Артурс Пасс

Горный поход в районе горы Роллстон, пещера Кэйв Стрим

Фотографии ущелья Отира

Фотографии Касл Хилл

Фотографии Крайгеберн рейндж

Фотографии с Фогги-пика

 

Назад, в Новую Зеландию