Восхождение на Аваланш Пик (1823м), в районе Артурс Пасс (Avalanche peak, Arthur's Pass), Новая Зеландия

Участвовали Паша и Таня

Дата - 16-17 января 2005

Воспользовавшись гостившей у нас бабушкой Сашей из Петербурга, решили оставить на нее детей и съездить на пару-тройку дней в горы, чтобы сходить более сложный маршрут, чем это возможно с детьми. Выбор пал на ближайший к городу альпийский перевал - Артурс Пасс. Выехали мы туда в воскресенье, хотели сходить в небольшой походик на три дня, с двумя ночевками, но не удалось по организационным причинам - вместо того, чтобы собираться накануне, отложили сборы на утро, наивно думая, что раз мы вдвоем, то соберемся в три раза быстрее, чем обычно. Но не тут то было . В итоге, в горы приехали аж в 4 часа дня. Отметились в местном «Визитор центре», оставили специальную форму с описанием маршрута и когда нас ждать. Если задержимся – на следующий день начнутся поиски, вплоть до вертолета. Такой вот сервис, причем бесплатный (Подробнее о горной инфраструктуре - смотри мою статью на Маунтайн.ру). Все заявки оставляются на специальном стенде в фойе центра, открытом круглосуточно, чтобы можно было отметить свое возвращение в любое время. На стенде два десятка листков, полюбопытствовал – есть такие как мы – на пару дней, а кто-то ушел уже почти месяц назад и вернется только через неделю.

Стартовали в пол-пятого, тропа сразу круто взяла вверх и сразу стало ясно, что сегодняшнюю норму мы не пройдем и наполовину – слишком поздно, а темп ходьбы под рюкзаком не сильно высокий, особенно у Тани, которая тяжелый рюкзак одела на себя впервые. Вроде бы не несет ничего лишнего, – только свою одежду, спальник, немного еды, и еще две пары обуви – кроме кроссовок еще ботинки для серьезного трекинга, плюс сандалии для ходьбы по руслам ручьев, которые по плану ждут нас в следующие дни.

Но с планом дела плохо. Хоть мы и идем в рекомендуемом темпе 300 метров в час, несмотря на Танин рюкзак, явно нам не светит сегодня подняться на Аваланш пик высотой 1823 м (1100 метров подъема) и спуститься с него в другую долину, где нас ждет уютная хижина. В лучшем случае к 9-ти вечера мы будем на вершине, где вряд ли мы сможем поставить палатку. Так что поднимаемся, приглядывая место для кемпинга вдоль тропы. Но мест таких нет, тропа идет по очень крутому отрогу, поросшему лесом. Через 550 метров достигаем границы леса и, о чудо, я нахожу прекрасную полянку размером равно в нашу палатку, на самом краю леса, а заодно и крутого обрыва. Одно плохо – рядом нет воды, поэтому, разбив лагерь, мы налегке идем на ее поиски, благо в запасе еще два часа светлого времени. Поднявшись еще 200 метров по отрогу, теперь уже покрытому не лесом, а травой, начинаем траверсировать пологий вогнутый склон (basin) между двумя отрогами. Посередине он весь изрезан горными ручьями. Погода отличная, теплый тихий вечер, отличный вид на восточные склоны долины перевала Артура. Через час неспешного хода достигаем непересохшего ручья, спускаемся в маленький каньончик и находим там отличную купель, которую тут же используем в соответствии с данным названием. Вода на удивление теплая, можно даже полежать чуток, и дыхание не перехватывает. И при этом чувство полнейшей оторванности от мира, отсутствия людей, ведь мы вдали от всех троп, никто не может нам помешать. Зимой, кстати, траверс этого склона категорически не рекомендуется в связи с частым сходом лавин с той самой горы, куда мы идем; об этом же предупреждает и ее название.

Искупавшись и набрав бутылку воды, возвращаемся к палатке и уже почти в темноте готовим ужин, с которым выходит промашка. Вместо того, чтобы сделать почти не требующую воды экспресс-вермишель, мы зачем-то варим рис (знаю зачем! – его Таня несла и захотела поскорее от него избавиться), который сжирает полтора литра воды из наших запасов. Да еще я переборщил с китайской приправой, и теперь нам всю ночь будет хотеться пить. На завтрак воды, видимо, не хватит, придется с утра повторять водовозную процедуру.

Спать ложимся непривычно рано, в 10-30, и долго не спим. А потом вдруг поднялся страшный ветер, причем не просто сильный стабильно воющий в деревьях поток, а такой, характерный для гор, турбулентный, вихревой ураган. Он, как будто удар теннисной ракетки, вдруг возникал с одной стороны отрога, с воем падающей авиабомбы пролетал над головами и резко затихал. Иногда таких вихрей летело несколько с разных сторон, то одновременно, то поочередно, со сдвигом по фазе. А иногда это все происходило на фоне мощного стабильного ветра, который устанавливался на несколько минут. В общем, ночь была веселенькая. Еще и полянка, хоть и ровная, но имевшая небольшой уклон, давала нам чувство постоянного сползания к собственным ногам, которые, в свою очередь, будучи уставшими, воображали, что это не усталость, а просто кровь к ним прилила (вообще, мы тогда еще не знали, а потом просветились, и опыт подтвердил - в этом случае надо спать головой вниз). Но часам к 4 все-таки заснули, а к утру спали так сладко, что вставать не хотелось. А природа как услышала наши проблемы – удалось и выспаться и за водой не ходить, ибо с рассветом зарядил сильный дождь, на горы с северо-запада пришли и сели плотные облака, ограничив видимость до 50 метров. Нечего было и думать вылезать из палатки, поэтому спали до полудня, а потом еще 3 часа просто лежали, попутно решив вопрос с водой, даже не выходя из дома, а просто подставив чайник и кружки под тент – полные емкости за 10 минут! Чистейшая вода, только что с неба!

К трем часам дождь кончился, небо поднялось и мы засобирались. Простились с мыслями о запланированном маршруте, нам бы сегодня успеть зайти на пик и спуститься с него. Спускаться же будем не в соседнюю долину, а к машине, так как день потерян и в срок нам не уложиться. Не гонять же зазря вертолеты!

Вышли опять поздно, в 4-30, правда рюкзаки теперь полегче – небольшую часть груза мы съели, а большую часть одежды одели на себя – прохладно, и дождь иногда возобновляется. Кроссовки также сменили на тяжелые ботинки в преддверии тяжелого рельефа, который не заставил себя ждать. Идем по открытому отрогу, довольно крутому и местами скалистому, с большими участками крутых скальных ступеней. Весь маршрут промаркирован вешками, чтобы не сбиться с пути в тумане, ибо с обеих сторон отрога довольно крутые и опасные сбросы.

Ближе к вершине отрог становится совсем узким, местами между обрывами всего 3-4 метра, а внизу, на более пологих склонах уже лежат снежники. Всю эту красоту дополняют постоянно появляющиеся то тут, то там, радуги. Вот она мостом перекидывается через долину Артур пасса, с одной горы на другую, а через десять минут, смотришь – она уже тянется вдоль долины, от самого перевала до широкой поймы реки Ваймакарири, которая уходит на юг. Облака тоже не дают скучать – то затянут перевал, то надвинутся на главный альпийский хребет, который лежит прямо перед нами, но пока скрыт из виду тем хребтом, на который мы поднимаемся.

За двести метров до вершины нам встречаются два снежника, по которым мы с удовольствием поднимаемся, делая ступеньки носами тяжелых горных ботинок и отдыхая от ступеней скальных. Наконец, мы почти выходим на хребет, восточную часть нашего сегодняшнего пика, и сразу нам открывается во всей красе главный альпийский хребет – прямо перед нами стоит классическая пирамида горы Роллстон, самой высокой в данном районе (2275м), вершина которой чуть скрыта облаками, а чуть западнее от нее, сразу за хребтом, соединяющем Роллстон и Аваланш, висит ледник Вороны, оканчивающийся голубыми разломами ледопада, обрушивающегося в невидимую нам долину.

Тут же мы ощущаем, что стоим на границе климатических зон – буквально в паре километров, за перевалом, на западном побережье густая облачность и ливни, а у нас с этой стороны голубое небо, и с главного хребта дует страшный ветер и идет колючий снег. Стоило нам высунуться с южной стороны пика Аваланш, как нас тут же прижало к скалам неистовой силой урагана. В эти самые минуты в Крайсчерче тот же ветер поднял на пляже в Самнере огромные массы песка и устроил песчаную бурю, в которую попали бабушка и дети, по какой-то прихоти Дениса отправившиеся было на ночь глядя в Самнер. Ну а нам предстояло пройти к пику последние 150 метров по горизонтали по очень узкому хребту, набрав еще пару десятков метров высоты. Хребет стал настолько узким, что идти по его вершине возможности не было никакой, и тропа петляла по узким полочкам то с одной, то с другой его стороны. К счастью, большей частью мы карабкались по южной стороне хребта, скрытые им от урагана, но стоило тропке выйти наверх или спуститься на пару метров к северу, как становилось не по себе, ветер просто прижимал к скалам, а на верхушке приходилось передвигаться на полусогнутых. Сама же вершина, разумеется, абсолютна открыта для ненастья и являет собой пятачок в 5 кв.метров, венчающий острый крутой пик, выступающий из рваного края хребта. Таня вползла на него практически на четвереньках, настолько силен был страх перед ветром, который даже не дал мне толком пофотографировать панораму, поскольку бьющий в лицо снег буквально обжигал кожу и не давал открыть глаза! Скорость ветра была не менее 35-40 м/с; данные из Интернета позднее подтвердили нашу догадку – 120-130 км/ч!

Быстро покинув негостеприимную вершину, мы сделали небольшой привал чуть ниже, в закрытом уютном уголке, поблагодарили Духа Горы за прием и оставили в жертву гость сухофруктов. Теперь нам предстоит не менее трудная часть пути – спуск, 1100 метров вниз по крутой тропе. Возвращаемся мы другим маршрутом, по северо-восточному отрогу горы, откуда мы вплоть до входа в зону леса можем наслаждаться видом вечернего альпийского хребта, крутыми заснеженными склонами горы Роллстона, подсвеченными невидимым за облаками солнцем, водопадами, падающим в долину под нами, и абсолютно отвесными стенами отрогов, спускающихся в долину. Недалеко от границы леса к нам прилетели два попугая кеа, мы впервые видим их занятых своими естественными делами, а не позирующими туристам на автомобильных стоянках. Присев на камень в пяти метрах от нас, кеа тут же взлетает и, присоединившись к подруге, летит куда-то вверх, к крутым скальным утесам, где у них, по-видимому, находится гнездо.

Путь вниз утомляет нас гораздо больше, чем наверх. Тропа очень крутая и сложная, сплошные острые каменные ступени, такие высокие, что некоторые приходится пролезать, а не проходить. Темп очень низкий, ноги от напряжения начинают болеть. В зоне леса мы на тропе уже не одни – вместе с нами большую часть времени по камням бежит вода, то есть мы идем по руслу ручья. Спуск кажется бесконечным, вес рюкзака внезапно увеличивается, к ногам привязываются гири, а долина все еще далеко внизу. Наконец, через три часа, последние 20 минут подсвечивая дорогу фонариком, мы одеревенелыми ногами встаем на асфальт! Ура! Еще 5 минут непривычной ходьбы враскоряку по ровной дороге, и мы у машины! С ненавистью скидываем пудовые ботинки, и трехпудовые рюкзаки, облачаемся в сандалии и чувствуем себя заново родившимися! Теперь бы не забыть заскочить в Визитор-центр и сделать отметку о нашем возвращении!

Ровно через 2 часа ночной езды мы дома, вместе с кучей фотографий и впечатлений, зарядившиеся энергией гор, которая лучше всего проникает в тебя именно в такие минуты – непогоды, страха, борьбы!

Все фотографии с восхождения

Назад, к Походной странице