Рассказ о семейном походе выходного дня с ночевкой в высокогорной хижине Мюллера (1840м) и восхождением на Маунт Оливер (1933м) в Нац.Парке Маунт Кук, Новая Зеландия, 13-15 апреля 2007

 

Озеро Sealy, гора Сефтон и Кук (справа вдали)Приближавшийся 15-летний юбилей совместной жизни было решено отпраздновать высоко в горах, с видом из окна на самую высокую гору Новой Зеландии - Маунт Кук, который при своих скромных по мировым меркам 3754 метрах является серьезной вершиной, ежегодно пополняющей счет жертвам, и не подпускающей зачастую к себе самых прославленных альпинистов.

Совместить горный поход, вид из окна и близость к волнующему Куку можно было только одним путем - совершить восхождение на соседний хребет Sealy, где находится туристическая хижина Мюллер Хат, где и заночевать. К сожалению, выпавший неожиданно в горах снег и ураганные ветры помешали нашим планам, и приурочить поход точно к юбилею не удалось. Тем не менее, мероприятие оправдало все ожидания и получилось насыщенным событиями и новыми знакомствами. Но обо всем по порядку.

Утренний прогноз в пятницу 13-го был обнадеживающим - на субботу обещали ослабление ветра, так что мы засобирались в дорогу. Конечно, кое-какие дела по работе, да традиционно долгие сборы не дали нам уехать аж до 3 часов дня. Лолли была сдана в гостиницу, ну а мы планировали приехать с вечера в деревню МаунтКук, переночевать в кемпинге в палатке и с утра уйти наверх, в хижину Мюллера, где и провести следующую ночь. Но чем дольше мы собиралсиь, тем яснее мне становилось, что до темноты (а темнеет сейчас ой как рано!) мы к Куку не доберемся, а значит все лагерные рутины придется делать в темноте, да еще в холоде. Так постепенно мне в голову пришла идея остановиться в мотеле, где-нибудь недалеко от Кука. Озеро Текапо, пришедшее на ум, было отвергнуто, как слишком курортное и поэтому дорогое. Карта напомнила, что всего в 60 км от Кука есть городок Твайзель, где мотели всяко дешевле. И тут я вспомнил, что в Твайзеле живет русский альпинист, водящий клиентов на самого Кука. Его год назад мои велосипедисты из Москвы встретили в торговом центре Крайсчерча, когда закупали сувениры перед отлетом. Они разговорились с ним, а потом рассказали нам, что здесь у нас, оказывается, есть русский горный гид. Ну а потом позднее я случайно наткнулся на его сообщение на форуме на Маунтайн.Ру, и так попал на его сайт. Ну и теперь я про него вспомнил, что он живет в Твайзеле, и владеет там мотелем. Заскочить в интернет и найти его оказалось делом одной минуты, и пока Таня собирала последние вещи, я быстренько созвонился с ним, и забронировал номер. И никому ничего не сказал.

Наконец, в начале четвертого мы выехали. Вообще до Кука 330км, путь не очень близкий. Озеро Текапо проехали уже в сумерках. Народ потихоньку стал осознавать, что нас ждет установка лагеря в темноте, и сон, возможно, при почти минусовой температуре. А спальники у детей, кажется, совсем не зимние. Но команда безропотно молчала, и только Денис заметил, что мы проскочили поворот на Кука и поехали дальше на Твайзел. Тем не менее, никто ни о чем не догадался до той самой секунды, когда я почти в полной темноте припарковался во дворе небольшого лоджа. Глаза Танюшки вспыхнули радостным огнем - неужели мотель! Но я, не теряя времени, уже скрылся в недрах помещения, разыскивая хозяина, который как раз поджидал нас. Поздорававшись со мной, он вышел на улицу поприветствовать остальных, которые как раз подходили к крыльцу. Надо была видеть лица детей, когда вышедший навстречу бородатый дядька вдруг заговорил с ними по-русски! Таня же практически не удивилась. Если я давно забыл об эпизоде в торговом центре Крайсчерча, то Таня моментально его вспомнила, все сопоставила, и поняла, кто перед ней, пока Владимир говорил свое "Добро пожаловать!"

Владимир, его сын и мыМотель у Владимира небольшой, всего три номера, зато с большим общим холлом и теплой печкой. Там Дениса с Машей уже ждал 11-летний Дима, средний сын Владимира. Заняв детей видеоиграми и мультиками, мы втроем засели в столовой за кофе и разговоры. Ведь главная особенность предстоящего вечера состояла в общении с Владимиром, "настоящим, всамделишним" альпинистом, который к тому же великолепно знает окрестности Кука, и может дать нам разные полезные советы. Человек он оказался, как мы и ожидали, очень интересный. Член семейной династии спортсменов самого высокого уровня Украины, киевлянин, мастер спорта по атлетике, горным лыжам и альпинизму, в горах уже 30 лет. Отец его, в свои 84 года, до сих пор является государственным тренером Украины по атлетике, и в настоящее время пишет энциклопедию спорта Украины. Даже не может найти время съездить в гости к сыну, который живет в Новой Зеландии уже 10 лет. Владимир же - человек с чрезвычайно богатым жизненным опытом. Кроме гор, у него за спиной организация и руководство в течение 8 лет государственным спасательным отрядом быстрого реагирования, первой по-настоящему профессиональной спасательной структурой в пост-советской Украине. Боевой опыт в Афганистане, спасательный опыт в Чечене и Косово. Также заядлый рыбак и охотник, фотограф и художник, писатель. Приехав в Зеландию 10 лет назад по спортивной линии, устроился на работу гидом в известную гайдинговую компанию, и через несколько лет работы получил резиденство. Теперь владелец собственного бизнеса, включающего небольшой мотель и организацию активного отдыха в Новой Зеландии, вплоть до восхождений на Маунт Кук. Во всем этом ему помогает жена Лариса, которая присоединалсь к нам под конец вечера, вернувшись из местного ресторана, где она работает поваром. Кроме упомянутого Димки, у них есть младший Миша 5 лет, и старшая дочь, которая только что переехала в Окланд вместе со своим партнером, который служит в новозеландских ВВС. Восхождениями на Кука Влдимир, правда, уже не занимается. Гора Кука с вершины Маунт ОливерРешил оставить серьезный альпинизм после того, как в прошлый сезон на склонах этой горы погибло 16 человек. Для сравнения, на Эвересте в среднем гибнет меньше 10 человек за сезон. Так в разговорах "за горы и альпинизм" мы и провели весь вечер, обсудив и Кука, и Эверест. Володя поделился личными впечатлениями от удачных и неудачных восхождений на Кука, рассказал о способах охоты и рыбалки в наших краях, похвастался охотничьими трофеями, среди которых форель - рекордсмен страны 2004 года весом что-то около 9 кг. Нашлись и общие знакомые - наш строитель Виктор является Владимиру хорошим давним другом, а чету чемпионов Полянских он знал еще в советское время.

Утром, позавтракав в компании еще двух пар австралийцев, живших в мотеле, получили последние наставления и прогноз погоды от Владимира. Прогноз нас порадовал - за ночь южный ветер совсем стих, и даже поменял направление. А ночью, кстати, было всего 2 градуса тепла. Но сегодня погода обещала быть тихой, ясной и теплой! Выписавшись из мотеля, поехали к Владимиру домой, где он выдал нам со склада две пары гамашей, лыжную палку и туристские ботинки для Дениса, кроссовки которого нам показались не очень подходящими для ожидаемого глубокого снега.

Соскучились по снегуНаконец, покинув гостеприимных хозяев, помчались к МаунтКуку, куда прибыли около 11 часов дня. Маршрут к хижине Мюллера начинается в центре деревушки МаунтКук, в здании местного Департамента Консервации и Информационного Бюро Нац.парка. Здесь нужно заполнить регистрационную форму, то есть уведомить власти о предполагаемом маршруте и дате возвращения, а также заплатить за ночлег. Хижина Мюллера, построенная всего 4 года назад на месте устаревшей морально и физически хижины меньшего размера, является популярным местом паломничества туристов, особенно иностранных, так как является единственной хижиной в Нац.парке Маунт Кук, доступной для простых смертных. Все остальные хижины и приюты находятся исключительно на настоящих альпинистских маршрутах. Подъем же к Мюллер Хат, хоть и имеет первую альпинистскую категорию сложности, все-таки считается туристским маршрутом. Популярность хижины является причиной ее дороговизны - мы за 4-х заплатили 100 долларов, почти как за мотель средней руки! Вообще, мы не были абсолютно уверены, что будем ночевать именно в хижине. Когда Саша Симо был тут 4 недели назад, хижина была заполнена под завязку, и он отказался от идеи пойти на маршрут. На пасхальных выходных там был Денискин футбольный тренер, и тоже свидетельствовал о толпах туристов. Мы не особые любители коммунального жилья, и поэтому рассматривали возможность взять палатку, если количество зарегистрированного народа будет близко к максимальной загрузке в 28 человек. Хотя Владимир нас успокоил, сказав, что кроме официальных 28 мест есть еще десяток мест в кухне, где нары тоже застелены матами, и соответственно пригодны для спанья. Но оказалось, что к моменту нашего появления в деревне, всего только 6 человек успели выйти на маршрут в этот день. Ну, пошли! Наш хребет прямо перед нами.Так что мы оплатили проживание, проехали еще пару километров к началу тропы и к кемпинговой площадке, где можно было оставить машину. Быстро взвалили рюкзаки на спину и заспешили к началу подъема. А спешить хотелось, чтобы не прийти в хижину последними - было ясно, что народ продолжит прибывать в деревню и выходить на маршрут - погода то ведь была сказочная. А рюкзаки, как и год назад на острове Стюарта, у нас несли все, хотя благодаря хижине много вещей нам было ни к чему. Запас еды на 3 приема пищи плюс перекусы, спальники, запасная одежда. Это все мы распредилили между мной, Таней и Денисом. Маша же, по традиции, была водовозом и несла небольшой рюкзак с бутылками воды.

Первые 300 вертикальных метров тропы были нам уже известны - мы тут были в июне прошлого года по пути из Данидина, вместе с Ирой-тренером. А тропа тут действительно почти вертикальна - поросший травой и мелким кустарником склон очень крутой, и тропа представляет собой полку, вырубленную в породе и во многих местах оснащенную мощными деревянными крутыми ступенями. Несмотря на кажущуюся простоту подъема (не в смысле крутизны, а в смысле ступеней) надо быть собранным и осторожным - тут во многих местах есть, куда падать. Начинаясь на высоте около 780 м тропа таким образом карабкается на полкилометра, где на высоте около 1300м находятся несколько маленьких озер по имени Sealy Tarns, которые знаменуют собой начало выполаживания рельефа. Собственно тропа также прекращает здесь свое существование, далее существует лишь маршрут, отмеченный вешками, и петляющий по более привычным склонам в 25-35 градусов крутизны. Сделав продолжительный привал у одного из озер, мы продолжили восхождение. Надо сказать, что маршрут был более чем очевиден и без вешек - настолько хорошо его проторили тысячи туристов. Проблема выбора - куда поставить ногу?Следующие 150-200 метров тропа медленно лезла вверх по травянистым склонам, причем то тут, то там в ложбинках уже стали встречаться небольшие пятна нерастаявшего снега. Затем трава уступила место осыпям с поясом крупных валунов, требовавших некоего карабкания. Пояс явно образовался в результате обрушения крутых скалистых выходов, венчающих уже ставший видимым хребет Sealy, куда и лежал наш путь. Последние 200 метров подъема на гребень были самыми сложными, так как здесь осыпи были уже почти полностью покрыты снегом, который заставлял вносить коррективы в обычную технику подъема по осыпям. Сложности придавала и чрезмерная мягкость снега, таявшего на солнце, а в других местах его сдавленность и скользкость (это там, где уже прошли-проскользили спускавшиеся навстречу туристы). Встречных и попутных было, кстати, очень много. Кто-то явно возвращался из хижины после ночевки, кто-то уже спускался после сегодняшнего восхождения налегке. Нас также обгоняли многие группы, все-таки наш темп был невелик. Мы уже стали беспокоиться, что придем к шапочному разбору, и можем не найти 4 мест вместе. Поэтому увидев настигающую нас очередную группу человек из 6, мы прибавили шагу, решив не дать им нас обогнать. Ну а выйдя наконец на вершину гребня, откуда до хижины оставалось около получаса простой ходьбы, мы отправили вперед Дениса (который и так скучал, поджидая нас каждые 20-30 минут) , чтобы занять места. Ходьба по хребту была сплошным удовольствием - очень пологий и широкий хребет, состоявший из крупных валунов, покрытых снегом глубиной до 20 сантиметров, на котором была отлична видна тропа. Незаметно набрав на хребте еще метров 150 высоты, мы наконец увидели хижину - большое красное здание, стоящее на стальных опорах метрах в 4 над землей (значит столько здесь может быть снега зимой). Еще 10 минут, и мы достигаем цели на высоте в 1840м, где Денис и оторвавашаяся от нас с Машей Таня рапортуют, что мест в хижине еще много, и Дениска уже занял самые лучшие. Идем изучать хижину - она оказывается большой и просторной. Огромная прихожая, две спальни с нарами в два яруса, и вместительная кухня-столовая, главной особенностью которой является наличие нескольких газовых двухкомфорочных плит! Дети в цвет хижиныБаллоны с газом сюда завозят вертолетами, ими же вывозят накопительную емкость туалета, стоящего также на стальных ножках метрах в 50 от хижины. Конструкция туалета, кстати, здесь особенная - с сепарацией жидкой и твердой субстанции прямо в процессе избавления от оной каждым индивидуумом. Соответствующий информационный листок сообщает, что не наносящая особого вреда природе жидкость сливается неподалеку на землю, что позволяет в 4 раза сократить скорость заполнения емкости, а стало быть и уменьшить расходы на вывоз оной. Коме привозного газа, и увозного навоза, в хижине имеются солнечные батареи, позволяющие иметь электрическое освещение в столовой в вечерние часы. Из всего этого и складывается стоимость ночевки в 35 долларов на взрослого за ночь. Едва мы рассовали наши вещи по шкафчикам, и изучили вышеизложенные особенности, как в хижину пожаловала так и не догнавшая нас группа из 6 человек, в которой мы уже без удивления признали семью из Машиной школы Ридклифс. Мы лично с ними не знакомы, но 14-летняя девочка два года назад была звездой школьной самодеятельности -центровай танцоршей, а ее младший брат до сих пор в Ридклифсе, в выпускном классе. Удивления же не было по одной причине - за последний год мы так привыкли встречать соседей в самых разных местах, что уже ничему не удивляемся. То в торговом центре Данидина столкнемся с родителями Машиной одноклассницы, то на альпинистких курсах познакомимся с соседом из ближайшего дома (тут вот в городе было некогда познакомиться, понадобилось на курсы одновременно записаться), то в Хамнере в холидэй-парке нос к носу столкнемся опять-таки с Машиной одноклассницей, а уж про знакомые лица на горнолыжном склоне я и не говорю. Недавно с Сашей Симо в горы ездили - так и то увидели знакомую машину, припаркованную у озера Тэйлор, принадлежащую одному из знакомых велосипедистов. Саша вот высказался на этот счет, что по его ощущениям в Новой Зеландии народу на самом деле в тысячу раз меньше живет, чем заявлено официально! Ну даг бог с ними, с Машиными одноклассницами. Пора и о самой Маше. Она сегодня была безусловным героем трассы. Все встречные и обгоняющие долго смотрели нам вслед, открыв рты. Все-таки увидеть 8-летнего ребенка с рюкзачком за плечами, карабкающегося по заснеженным осыпям в километре по вертикали от ближайшей дороги, не каждому дано, даже в Новой Зеландии. Маша на фоне КукаНо Маша была абсолютным молодцом. Если два года назад она заходила на подобные горы за ручку, с привалами каждые полчаса и кучей Баунти и прочих сникерсов, то сейчас передвигается она полностью самостоятельно, хоть и медленно и, может быть, излишне осторожно, но всего с одним привалом на 1100 метров подъема, и лишь одним перекусом! Всего восхождение заняло у нас почти 5 часов. Прибыв в хижину около 4 часов дня, мы решили сразу же поужинать, пока в столовую не набилось народу, который продолжал прибывать. Кроме туристов, здесь было несколько небольших групп альпинистов, которые очевидно используют эту хижину как базу для восхождений на другие, более сложные и высокие пики данного хребта. После обеда-ужина дети устроили более чем часовую игру в снежки, я же отправился с фотоаппаратом вверх по склону горы Оливер, чтобы поснимать Маунт Кук (3754м) в закатном освещении. Виды на Кука отсюда отменные, ведь до него всего полтора километра по горизонтали, и около 2км по вертикали. Прямо же напротив нашего сравнительно небольшого хребта располагается гораздо более высокий массив горы Сефтон (3151м) с многочисленными ледниками, висящими на крутых склонах. Каждые час-полтора эти ледники издавали страшный грохот, и мы могли наблюдать небольшую лавину, вызванную очередным обрушением льда с ледника. Если в течении дня было очень тепло, и маршрут мы завершали в футболках, то с наступлением сумерек стало резко холодать. Температура на глазах упала до нуля, и мягкий снег стал осязаемо твердеть. Маунт Кук в закатном освещенииШапка и перчатки оказались как нельзя кстати, не говоря о другой зимней экипировке. Хотелось дождаться восхода луны и поснимать Кука в лунном освещении, как я когда-то снимал Роллстона, но небо неожиданно затянуло облаками, и ждать луну стало бесполезно. Очередная лавина на склонах СефтонаЗато было просто здорово быть наверху, среди высоких гор и ледников, вдыхать запах свежего снега, и ощущать тепло медленно остывающих камней. Если днем на тропе людей было больше, чем в обычный день на пляже Самнера, то сейчас в спустившейся темноте, в ста метрах от хижины, было ощущение настоящей личной близости с природой, чувства, которое я так ценю. Спать мы легли рано, в 7 часов вечера, чтобы выспаться перед завтрашним днем. Но уже около 10 часов вечера нас разбудил вой ветра в трубах вентиляции хижины. Чувстовалось, что ветер поднялся нешуточный, и каждый стал думать про себя, а сможем ли мы завтра показать нос из нашего убежища? Но к полуночи ветер стих так же внезапно, как и начался. День воскресенья мы начали в 7 утра, с восходом солнца. Я, конечно, побежал фотографировать рассвет, а соседи-альпинисты в это же время дружно ушли на восхождение. Снег был твердый и прекрасно держал вес. На крутых склонах без кошек было бы сейчас опасно, но на Маунт Оливер, которая небольшим пупырем возвышалась над хижиной, нужно было идти как раз сейчас, пока снег не проваливался. Я быстренько поднял всех, и мы без завтрака побежали на гору, которая представляла округлое нагромождение камней высотой около 100м. С утра несколько человек перед нами уже сходили туда, так что тропа была очевидна. Не везде она шла по снегу, кое-где нужно было прыгать с камня на камень, а иной раз даже пролезать крутые участки. При этом слева узкий хребет почти отвесно обрывался в сторону деревни, и приходилось быть особенно осторожным. Но так или иначе, примерно за полчаса мы одолели эти сто метров, и оказались на высоте 1933 метра, что есть наш абсолютный пока новозеландский рекорд, а для детей Маунт Оливер стала и самым высоким местом, куда они когда-либо забирались. Немного лазанияХотя горой этот пупырь можно назвать с натяжкой - это просто очередное возвышение на хребете, не имеющее характерного признака горы, то есть слияния 3 или более хребтов в одной точке. Я думаю, имя Гора было присвоено этому пупырю исключительно с целью позволить многочисленным туристам назвать свой поход восхождением, и поставить галочку в списке "покоренных" гор. Далее на юг по хребту стоят значительно более высокие пики во главе с MtSealy (2627), окруженной тремя ледниками. А еще дальше есть гора по имени Мари (2504), куда Таня изъявила непременное желание взойти в каком-нибудь обозримом будущем! Вернувшись в хижину, мы позавтракали, и опять в одиночестве, потому как за наше отсутствие все соседи покинули хижину и ушли вниз. Заспешили и мы - хотелось успеть пройти снежный склон до полудня, пока солнце не размягчит снег до опасно скользкого состояния. Это нам в общем удалось, хотя Маша опять очень медленно и осторожно передвигалась на осыпях со снегом, как-то недостаточно доверяя своим ножкам. Таня с Денисом тем временем убежали вперед, и ждали нас у озер, спустившись к ним минут на 40(!) раньше нас. Сделав традиционный привал с ланчем, мы двинулись дальше. Теперь нас ждала самая трудная часть мартшрута - ходьба вниз по крутым ступеням этой отвесной и бесконечно длинной тропы. Ведь ходьба вниз утомляет мышцы ног значительно больше, чем ходьба наверх, особенно по ступеням. В итоге путь весь вниз у нас занял практически столько же, сколько и наверх, то есть 5 часов. Наконец мы оказались внизу, и вздохнули с облегчением. Еще 15 минут тропы, и мы у машины! Ура! Скидываем тяжелые ботинки и наслаждаемся неожиданной легкостью в ногах. Теперь надо не забыть заехать в контору парка и отметить наше возвращение. Там нас помнят, и рады, что мы вернулись, и что дети "сделали это". Ну а дальше все просто - заехать в Твайзел, отдать одолженное снаряжение Владимиру, поблагодарить еще раз за гостеприимство, и 3.5 часа ночной езды домой.

В понедельник Таня первым делом поехала забирать обезумевшую от счастья Лолли, а дети, получив царские премии за восхождение (по 50 долларов на брата в честь юбилея), кинулись их тратить. Вернее кинулся Денис, купив себе в интернете очередной видеоролик с новым фокусом (он у нас в фокусники готовится)), а также 10 саженцев деревьев для африканских стран, а Маша последовала его примеру только в части благотворительности.

Маунт Кук и озеро Пукаки

Все фотографии похода

Назад, к Путешествиям