Горный поход в Arthur's Pass, с попыткой восхождения на Mt.Rolleston, Новая Зеландия

16-18 апреля 2005 года

Участники - Паша Милькин и Саша Симо

Неделю назад к нам в гости из Питера приехал наш друг Саша Симо, для которого эта поездка была уже второй. Впервые он побывал в Новой Зеландии в начале 2003 года, то есть до того, как мы перебрались сюда жить. Сашины путешествия всегда вдохновляли на подвиги меня самого, и вот теперь у нас есть возможность предпринять что-нибудь вместе. Я предлагаю пеший поход в горах, и Саша соглашается, ему не привыкать.

В субботу 16 апреля рано утром мы уезжаем на нашем микроавтобусе в Артур Пасс, откуда начинается нынешнее приключение. Маршрут изначально предполагали аналогичный тому, что мы планировали с Таней в январе, но не прошли из-за позднего старта и дождя (отчет можно прочитать здесь). То есть подъем на Аваланш пик, частичный траверз хребта Аваланш - Ролстон, спуск в долину реки Кроу, ночевка в хижине, на следующий день спуск вдоль реки до слияния с Ваймакарири, потом подъем по ее долине к истокам, ночевка в высокогорной хижине, выход на перевал Ваймак Кол, траверс хребта с выходом на вершину горы Филистин и спуск с нее обратно к Артур Пассу.

Время, в итоге, мы провели замечательно, хоть маршрут опять поменяли по ходу дела. Погода стояла на удивление отличная, что редко для этих мест – солнечно, тепло и почти полное отсутствие ветра. Народу в субботу было много – несмотря на довольно ранний старт (вышли на тропу в 9-30), еще на полпути к вершине (поднимались мы по пути нашего с Таней спуска, чтобы не повторяться) стали попадаться люди, уже спускающиеся вниз. Забегая вперед скажу, что статистика получилась очень интересная! Из 31 встреченного человека, 21 (68%) были женщины, и 14 (45%) – китайцы или похожие на них!

Самый забавный был второй встреченный – китаец, одетый так, будто он только что вышел из офиса в центре города – белые брючки, курточка, ботиночки типа штиблеты! На вершине Аваланш пика мы обнаружили женщину-гида лет 60 с двумя китаянками лет 50, они изволили ланчевать на том самом месте, где 3 месяца назад нас с Таней сдувало страшным ураганом.

Восхождение на 1827-метровый (1100 метров подъема от дороги) Аваланш Пик заняло у нас около 3.5 часов. Первые метров 600 тропа петляет по лесу из горного бука, затем выходит из зоны леса на покрытые тассоками (трава, растущая кустами) склоны, петляет вдоль некрутого гребня. Последние метров 200 растительность практически заканчивается, уступая место осыпям и скалам. Последний участок перед вершиной представляет собой узкий и крутой скальный гребень, с которого есть куда падать - в обе стороны ведут 30-50 градусные склоны.

Пройдя пик, мы спустились метров на 200 на хребет, соединяющий горы Аваланш и Роллстон, правильная пирамида которого, высотой 2275м с ледником, смотрящим в долину реки Кроу, видна издалека, и привлекает взор своей доминантностью в районе. Пройдя по хребту положенные полчаса и пообедав, нашли по куче признаков начало спуска в долину реки Кроу, - крутой осыпной склон. Так как время еще позволяло, решили оставить тут рюкзаки и прогуляться далее по хребту в сторону Роллстона. Накануне читал описания маршрутов на него – все альпинистские, а не туристские. Классический маршрут как раз перед нами – подъем по хребту Рима, по описанию вроде простой, за исключением т.н. Провала, который требует лазанья и дает маршруту 2-ю категорию по местной 5-ти бальной шкале. Вот мы и решили прогуляться по нашему хребту к месту его смычки с Римским, и посмотреть, что же это за зверь такой – Провал, и как его можно обойти, если вдруг когда-нибудь пойдем на гору. (Название Римский, конечно, никакого отношения к Риму не имеет. Rome Ridge назван так в по фамилии какого-то видного в позапрошлом веке человека, точно не знаю, чем он был знаменит)

До Провала, правда, я так и не добрался, не хватило времени, нужно было поворачивать назад, но уже отсюда было видно, что Провал можно обойти по леднику и избежать спуска по отвесной стене. На том закончив рекогносцировку, повернул назад к отставшему Саше, и через несколько минут стал свидетелем красивого явления природы. Со стороны Роллстона уже довольно низко висело солнце, а с противоположной стороны, над маршрутом нашего подъема пролетали легкие, еле заметные облачка. И вот, вдруг в облаке образовалась маленькая радуга, видимая полностью, то есть в виде кольца! И более того, моя тень вдруг сфокусировалась на этом самом облаке и получилась совершенно удивительная картина – фигура человека, окруженная нимбом из радуги! Я успел это сфотографировать! Позднее, опубликовав фотографию на Маунтайн.ру, я узнал, что называется это явление Брокенский призрак. Обычно его можно увидеть только в таких условиях, что оказался я - на гребне высокого горного хребта, с низко висящим над горизонтом солнцем. Если бы погодные условия были более стабильны, то этот призрак должен был бы сопровождать меня долгое время, пока я траверсировал хребет.

Вернувшись к рюкзакам, начали съезд по осыпи. Ставишь ногу, она тут же погружается в камни (размером как гравий в ж/д насыпи), которые начинают плыть вниз вместе с тобой. Когда нога погружается уже больше чем по щиколотку, просто вынимаешь ее и ставишь снова. То есть вроде переминаешься на месте, а на самом деле съезжаешь по пол-метра на каждом шаге. 600 метров одолели всего за 40 минут, но под конец устали неимоверно.

Внизу широкое русло реки, берущей начало от ледника, висящего буквально в километре от нас. Русло сухое, вернее, вода течет где-то внизу, под нагромождением камней, нанесенных ледником и лавинами. Через полчаса прыгания по валунам, добираемся до хижины, гадая, будем ли мы там одни, или разделим крышу с другими туристами. У хижины, где речка уже выходит на поверхность, видим человека, потом еще и еще. Оказывается, в ней уже полно народу! Кроме кивийской пары, тут группа из 11 студенток лет 18-20, из которых 10 – азиатки! А хижина, между прочим, на 10 человек рассчитана, но китайки потеснились, и нам досталось место на нарах с матрасами. Нам, помнится, наш местный пролетарский товарищ Энди жаловался, что некоторые киви против азиатской иммиграции потому, что, дескать, многие азиаты не желают интегрироваться, учить язык, принимать местный стиль жизни. А вот тут налицо обратное – китайские девушки, одетые по местной походной моде, лазающие по горам, кушающие вареные овощи на обед, и даже говорящие между собой по-английски (видимо они из разных стран)!

Вечером мы провели ревизию оставшегося маршрута, и Саша усомнился в нашей способности пройти последний 10-часовой участок с восхождением за световой день, и мы вдруг решили поменять планы, остаться в этой хижине еще на одну ночь, чтобы на третий день отсюда спокойно вернуться к дороге (правда не в том месте, где у нас остался автобус), а завтрашний день использовать для попытки налегке сходить на Роллстон, подойдя к Провалу снизу по леднику. Пока обсуждали этот вопрос, сидя на крыльце, вокруг бродили опоссумы, привлеченные запахом еды. Подойдет на пару метров, встанет на задние лапы, передние сложит, как белка, и сидит, ни на людей, ни на фонарики не реагирует!

Утром народ не спешил вставать, поэтому и мы, чтобы не будить остальных, встали поздно – около 7, и на маршрут вышли только в девятом часу. Через час прыгания по камням подошли к узкому язычку ледника и надели кошки. Для Саши это первый опыт их использования. После булыжника ходьба на кошках по твердому фирну (или мягкому льду?) – просто удовольствие! Быстро поднимаемся метров на 300, и выходим к широкой чаше ледника. Прямо перед Провалом видна трещина, которую придется обходить. Еще через 200 метров Саша, не вполне уверенный в себе по части кошек и снежно-ледовых склонов, решает, что дальше, по возросшей крутизне ледника он, пожалуй, не пойдет, а подождет меня здесь. Я же траверсирую ледник по краю трещины (заглядываю вниз – глубина метров 7), и здесь вдруг осознаю, что Саша, пожалуй, был прав, оставшись сзади. Неоцениваемый корректно снизу, угол склона тут стал нарастать стремительно, приближаясь к 45 градусам, и образуя практически рампу в верхней части ледника. Я, конечно, не первый раз на кошках, но большого опыта тоже не имею, поэтому каждый следующий шаг выводит меня все дальше и дальше из зоны комфорта. Тут бы перейти на ходьбу на передних зубьях, но я никогда этого раньше не делал, и сейчас не самое удачное время пробовать, тем более, насколько я понимаю, для фронт-пойнтинга нужны два ледоруба.

Фото Саши Симо (с)

В итоге, идя боком к склону благодря трещине, и все больше выворачивая стопы (угол то 45 градусов!), я дохожу до конца трещины, и тут застреваю. Теперь надо либо повернуться и пойти склон в лоб, что кажется очень круто для постановки полной стопы, либо развернуться, и попытаться опять боком подниматься диагонально. Второй вариант неудачный, так как в этом случае скоро окажусь над трещиной и перспективой изучить ее изнутри (если успею). Пока я размышляю над опциями, выясняется, что сделать пару движений, чтобы развернуться другим боком к склону тоже очень страшно. То есть, кажется, что это на грани срыва. Ноги очень неуверннно чувствуют себя, кошки плохо держатся в твердом фирне, а ведь до края ледника просто рукой подать - буквально несколько последних, но самых крутых, метров. Но вместо того, чтобы начать движение, случается худшее - меня начинает обуревать паника. Мне кажется, что я ни за что не смогу развернуться лицом, или другим боком к слону, не потеряв контакта с фирном. А это значит срыв. А внизу ледяная горка, снизу кажущаяся такой безобидной, с перепадом высоты до более менее полого места "всего" метров 200.

Фото Саши Симо (с)

В своей способности зарубиться ледорубом при падении я также сомневаюсь, больно кажется жестким фирн, и движения при зарубании у меня далеки от автоматизма, правильнее сказать, находятся на почти теоретическом уровне. А скатиться с горки 200 метров вниз не очень улыбается, тем более, что как раз в середине этой чаши расположена каменистая гряда, и пролететь мимо нее невозможно. Блин, даже каски нет. В общем, паника тихо переросла в такое симпатичное чувство животного страха смерти, не абстрактной, а вполне реальной и немедленной. Я его уже испытывал пару раз, поэтому знаю, что само плохое во всем этом деле - паника. Еще несколько секунд, и я внезапно расслабляюсь. Мир вокруг меня уменьшился до размеров цирка, гдя я нахожусь. Нет ничего, вернее, Никого, кроме меня и Горы. Нет прошлой жизни, сожалений и воспоминаний. Нет будущего, планов, сомнений, переживаний и волнений. Все, как по волшебству, мнгновенно исчезло. Остался только тот самый "миг между прошлым и будущим", который, как мы помним, "и называется жизнь". Вселенная сжалась до размера зубьев на моих кошках, время перестало течь, и тут в голове, свободной от любых мыслей, прозвучал голос - "Просто иди, один шаг в один миг, концентрируйся на конкретном шаге, и просто делай то, что делаешь". В следующую секунду я уже нашел себя развернувшимся лицом к склону, и бодро лезущим по самому крутому участку. Считанные секунды, и я уже на краю бергшрунда. Уфф! Все позади! Берг здесь неглубокий, всего метра полтора, так что можно было и слезть вниз и пройти до Провала, откуда и начинался ледник, по скалам. Но я прошел по краю льда, и дойдя до дна Провала, легко слез в небольшую уютную заснеженную чашу, прикрывавшую бергшрунд. Тут я, наконец, перевел дух, и стал думать, что делать дальше. Анализ хребта, ведущего на вершину (еще 350 метров), показывает, что подняться то тут можно, а вот спускаться без веревки не захочется. Кстати, и в описании сказано, что вниз ходят другим маршрутом, ведущим к шоссе, а не к хижине, где у нас вещи. Так что решаю оставить гору на потом и выбираться из провала обратно, но как? Обратно идти по леднику без страховки меня уже никто не заставит. Значит остается только вариант вылезать отсюда по 50-70- градусной скале, которую путеводитель требует ходить со страховкой, а у меня в распоряжении только свободное лазанье (карабканье, скорее). Лезть вверх по скале ментально легче, чем идти вниз по льду, на котором ты только что испытал несколько неприятных минут. Скала вроде и почти отвесная, метров 30 высотой, но с массой трещин, ступенек и прочих полезных для лазания уступов, разве что очень эрозийная, приходится проверять каждый камень и очищать ступени от мелкого камня. Вообще, здесь тоже страшно, но в этот раз все под контролем. Я и стена, никаких мыслей, все внимание одному движению, полная гармония с природой при одновременном отчетливом понимании, что любая ошибка будет последней. Но это не страх, это как бы мысли стороннего наблюдателя, очень отстраненные и не личные. Незабываемое чувство, которое, думаю, и влечет в горы многих и многих.

Фото Саши Симо (С)

Без проблем выбираюсь наверх и вижу Сашу, приближающегося снизу хребта, он поднялся на него ниже Провала. Теперь мне надо к нему спуститься последние несколько метров, но они оказываются самыми сложными. В конце концов, двигаясь аккуратно и надежно, оказываюсь прямо над Сашей, осталось спуститься с последней стеночки. А она оказывается практически отвесной, без каких либо зацепов, пригодных для скалолаза моего уровня (уровень - сильно сказано). И высота то всего три метра, в нормальных условиях спрыгнул бы, не задумываясь, но тут такой вариант исключается - внизу явное сужение гребня, неудачно приземлишься - и лететь будешь долго, до самой смерти. Приходится возвращаться обратно и искать обход. Поднявшись, и обнаружив крутой узкий кулуар ведущий в на запад, в сторону Стены Билей, в распорке спускаюсь по нему на уровень, где меня ждет Саша. Здесь нахожу полочку, изрядно эррозийную, шириной сантиметров 30-50, по которой можно пройти вдоль практически отвесной стены до воссоединения с Сашей. Под полочкой - очень крутой и узкий кулуар, падает вниз метров на 700 по ощущениям, не особенно теряя в своей 60-70 градусной крутизне. Здесь явно и каска бы не понадобилась. Опять знакомые чувства, опять предельная концентрация, полминуты - и все позади!

Фотографируем (мне последние 40 минут было не до фотоаппарата, а вот Саша, спасибо ему, заснял все мои "мучения"), и Саша спускается в расселину между скалой и ледником (бергшрунд), чтобы попозировать, и в результате роняет туда одолженную у меня трекинговую палку. Палка ушла под ледник, ее и не видно, щель узкая, но в одном месте как будто лаз. Саша ничтоже сумяшеся исчезает под ледником и через 2 минуты появляется с палкой!

После ланча на одной из мелких вершинок опять по леднику спускаемся вниз, по ходу дела потратив четверть часа на обучение Саши технике самозадержания ледорубом при срыве. Спуск вниз по леднику гораздо приятнее, чем вчера по осыпи. Подходим к хижине в надежде, что в ночь на понедельник мы должны быть там уж точно одни. Но проходя под нашей осыпью, видим далеко наверху 4 фигурки, начинающие спуск. В хижине никого, но через 40 минут должны появиться! Я окунаюсь в ледяную реку, готовим ужин, садимся с чаем караулить опоссумов. Проходит положенные 40 минут, потом еще полчаса, на дворе смеркается, темнеет, а людей все нет. И как они будут идти километр до хижины в темноте по валунам, хорошо еще луна ярко светит. Наконец, в лесу появляются пучки света от фонариков, и к хижине выходят две девочки лет 15-ти! На вопрос, а где же еще двое, отвечают, что скоро придут. Проходит еще час, и когда мы уже лежим в спальниках, приходят, наконец, двое мужчин, очевидно отцы девочек. Вот это экстрим – ночью ходить по горам!

Утром, позавтракав и поболтав с соседями, которые обнаружили хорошее знание географии (Петербург-Ленинград-Зимний дворец), двинули к выходу из долины, вниз по реке, которая буквально через сто метров стала уже бурным потоком, вобрав в себя десятки ручьев. Через пять часов приятой и красивой тропы, нескольких бродов и купания в реке выходим к шоссе. Я ловлю машину, доезжаю до автобуса, и подбираю Сашу. Но это не все на сегодня. У нас в программе еще пещера Cave Stream, которая находится недалеко от местечка Castle Hill, по пути домой из Артурс Пасса. Здесь вода ручья пробила себе путь через толщу известняка, образовав пещеру длиной 327 метров. Мы тут уже неоднократно гуляли в окрестностях и по ущелью Брокен Ривер, куда впадает ручей, а вот теперь мы собираемся пройти эту пещеру насквозь. Приезжаем на место, одеваемся потеплее, вешаем налобные фонарики и спускаемся в каньон. Идти через пещеру следует против течения воды, так безопаснее. У входа висит табличка с предостережением, что уровень воды не должен превышать «по грудь»! Заходим в широкий вход, где спокойно течет мелкая речка. Ступаем в воду. и буквально через 5 метров пещера сужается, а глубина увеличивается! По пояс! Дыхание перехватывает от холода, но это только в первый момент. Одежда тут же начинает греть, так что с холодом проблем нет. Пещера очень красивая, с причудливо изрезанными стенами, белого цвета. Вода, в основном, по колено, но в некоторых местах и по пояс, кое-где нужно преодолевать маленькие порожки и водопадики, ведь река падает на пару десятков метров, пока пробегает по 320-метровой пещере. Ощущения внутри непередаваемые! А вообще там, несмотря на воду, очень сухо, камни не скользкие, идти приятно и безопасно!

Об одном пожалели – что не взяли внутрь фотоаппараты. Поэтому, выбравшись из пещеры, решили тут же сходить еще раз! Схватили фотики и помчались снова! Ну а еще через 40 минут уже сидели в натопленном автобусе и кипятили чай на горелке! Вернулись домой уже затемно.

Дома, за бутылочкой винца Саша глубокомысленно заметил, что если хочется на всю жизнь отбить охоту детям ходить в горы (из целей сохранения и продолжения рода), то достаточно просто один раз взять их в такой поход :-))

Ну а лично для меня, благодаря Брокенскому призраку и пережитому на леднике и на полке, это приключение стало одним из самых важных и эмоциональных актов познания себя и своего места в мире.

Посмотреть все фото этого похода

Назад, к Походам