Новый Год на краю земли.

Автомобильное путешествие в Новый год по Южному острову Новой Зеландии

28.12.04-06.01.2005

Крайсчерч - Озеро Текапо - Маунт Кук - Твайзел - Омарама - Данидин - Инверкаргилл - Блафф - Те Анау - Милфорд Саунд - Квинстаун - Ванака - Ледники - Хокитика - Артурс пасс - Крайсчерч

 

Собрались мы в путешествии довольно спонтанно, буквально за 10 дней еще не было никаких планов. Соответственно, и стиль быль полон импровизации – едем, куда глаза глядят, ночуем, где попало, во времени себя не ограничиваем. Разве что на новогоднюю ночь забронировали отель. Было нас пятеро - мы, дети, и приехавшая из Петербурга в гости Пашина мама, проходящая под кодовым именем бабушка Саша ))). Итак, начали:

День первый, 28-е декабря 2004г

Стартовали поздно, хоть и собрались вовремя. пришлось еще потратить время на обед с друзьями, которые давно пригласили нас на этот день. Ну, наконец, в начале пятого уехали, правда, не сразу, а снова заехав к друзьям и похваставшись, как мы справились с укладыванием всех вещей в один единственный багажник легковой машины. И действительно, было чем хвастаться, - пять спальных мешков, две палатки, пять ковриков, 3 подушки (!), баллоны с газом, посуда, запас продуктов на неделю, ну и личные вещи! Друзья были уверены, что половина вещей у нас будет в салоне, потому что по их понятиям путешествовать впятером на пятиместной машине невозможно. В принципе, они правы, конечно.
Так как уже поздно, едем кратчайшим путем – по хайвею через Ашбёртон, хотя можно было сделать крюк через Methven, то есть проехать ближе к горам, так называемым живописным маршрутом. Хайвей же скучный – прямая дорога по абсолютной равнине. Только последние 60-70 км перед озером Текапо по настоящему красивы – дорога петляет среди подножий Альп, взбирается на небольшие перевалы, тут уже не заснешь за рулем. Первая остановка – кемпинг на озере Текапо. Озеро оказалось очень красивым, погода вечером тоже была ясная. Кемпинг из дорогих, с полным сервисом – кухня, душевые-туалеты, прачечная. Половина мест занята караванами и жилыми автобусами – популярный вид туризма, как среди киви, так и приезжих туристов, коих в это время года тут очень много. Весь кемпинг забит под завязку, но нам досталась очень красивая и уединенная полянка. Быстро расставили палатки, сварганили ужин, и уже в темноте прогулялись по озеру, наслаждаясь теплым вечером и очень сухим горным воздухом, благо озеро лежит на высоте около 750 метров.

День второй. 29-е декабря

С утра встали немного не выспавшиеся – всю ночь бушевал разгулявшийся ветер, выл в верхушках огромных сосен и даже иногда трепал палатки. Мы с Таней спим в новой маленькой палатке, очень хорошей и ветроустойчивой, местного производства, но фирмы, известной во всем мире. Бабушка с внуками спят в нашей большой старой российской, прошедшей Скандинавию, Карелию-Соловки, Эльбрус и Саяны. Долго спать сегодня нельзя – в этом кемпинге правила как в отеле – к 10 утра нужно освободить номер, вернее полянку. Думали, было, провести тут несколько часов – пройтись вдоль озера, залезть на ближайший холм, но пока завтракали, погода испортилась – все небо заволокли тучи, ветер усилился еще больше, и вообще пошел дождь. Так что пришлось ограничиться посещением заправки, а также 5-минутной прогулкой у старинной церкви прямо на берегу озера и осмотром памятника шотландской колли, «без которой освоение этих земель овцеводами было бы невозможным».
Едем к деревне Гора Кука, расположенной в непосредственной близости от самой горы, в надежде, что непогода носит локальный характер и в другой долине светит солнце. Но надеждам не суждено сбыться. В долине озера Пукаки с изумрудной водой также низкая облачность и льет проливной дождь. Несмотря на это, упрямо едем на север вдоль озера, приезжаем в деревню, но погода все та же, видимость метров 300, то есть гор практически не видно. 12 часов дня, а мы уже на месте предполагаемой ночевки, но с такой погодой тут делать нечего. Нашли кемпинг, который оказался не частным, как вчерашний, а государственным, обслуживаемым тем самым департаментом сохранения природы, в ведении которого находятся все хижины и тропы (подробнее об индустрии туризма-альпинизма в НЗ - смотримою статью на Маунтайн.ру). Тут из удобств только туалет и вода, зато все демократично – ставь палатку, где хочешь, спи, сколько влезет, и платеж тоже на твоей совести – вместо кассира тут железный ящик, куда надо положить деньги в конверте. Стоит, соответственно, недорого, - на нас пятерых 20 долларов (по 5 со взрослого, по 2.5 с ребенка, - стандартный тариф для таких мест, хотя есть и вообще бесплатные), а вчера мы заплатили, например, 48 долларов. Но кемпинг здесь нам, похоже, ни к чему. Ждем еще час, в это время обедаем под крышей приюта, также распространенной формы государственного сервиса. Приют представляет собой 3 стены с крышей, столами и скамьями, иногда с камином, то есть, пригоден для обеда, перекуса, переждать непогоду, но не для ночевки. Потом в центре деревни нашли еще один приют, но только практически фешенебельный – закрытый со всех четырех сторон, с мойкой, водопроводом, бойлером с кипящей водой, туалетами и даже душем! Санузел доступен круглые сутки, а приют на ночь закрывается, чтобы не было соблазна в нем остаться ночевать.
Глядя на беспросветную погоду, решаем ехать дальше, и проехать завтрашние 350 км до Данидина сегодня. Жаль, что не увидели Кука, самую высокую гору Новой Зеландии, 3754 м, где Эдмунд Хиллари более 50 лет назад тренировался перед покорением Эвереста. Чувствуется, что места тут красивые – долина узкая; когда облака чуть рассеиваются, видно, как нависают заснеженные хребты, вообще даже через туман веет каким-то величием и суровостью. Но делать нечего, в другой раз.
Едем обратно вдоль озера, приезжаем в городок Твайзель, где делаем остановку на кофе и мороженое. Через полчаса после Твайзеля сворачиваем на грунтовку, ведущую к одной местной достопримечательности, о которой почему-то я не видел ни слова в местной литературе, а прочитал о ней из отчета о поездке Саши Симо, он, как всегда, знает про страну больше любого путеводителя. Через 15 км езды по размокшей дороге приезжаем к цели – утесам причудливой формы – удивительному результату эрозии мягкого глинистого обрыва метров 50 высотой. Тропа ведет прямо в центр этого местечка, больше похожего на рукотворный город с башнями и минаретами, отвесно нависающими над головой. Процесс эрозии продолжается прямо на наших глазах – идет дождь, и с утесов стекают потоки мутной воды, размывающей глину и несущей мелкие камушки. Иногда эти камни падают прямо откуда-то сверху, так что идем с осторожностью, стараясь не подходить близко к стенам. Через узкий проход входим в центр «города», тут вообще сюрреализм какой-то, со всех сторон нависают конические башни, стены похожи на колоннады, неба над головой совсем немного. А с внешней стороны «крепости» растут поля синих люпинов, которые вообще здесь распространены везде и имеют окрас всех оттенков, даже желтого.
Возвращаемся к изрядно погрязневшей машине и выбираемся обратно на хайвей. Через час погода вдруг улучшается, становится тепло и солнечно. Дорога лежит вдоль реки Вайтаки, разделяющей наше Кентербери и соседнее Отаго, мы едем как раз со стороны Отаго. Дорога обалденно красивая, со стороны Кентербери над рекой нависают горы, а в Отаго более сглаженная, но волнистая местность, дорога все время делает плавные петли, взмывает вверх и падает вниз. Река здесь представляет собой даже не реку, а серию озер-водохранилищ, разделенных каскадом ГЭС.
Вскоре делаем еще одну остановку – прямо у дороги на скалах опять-таки причудливой формы сохранились письмена маори, но не очень то древние, всего 18-19 век. Тут мы немного погуляли, поднявшись наверх, к пастбищам, перелезли изгородь и немного прошли вверх по склону, полному коровьих лепешек и кроликов, которые прыскали прямо из-под ног. Изгороди здесь – это вообще тема для отдельного разговора. Наверное, если вытянуть в одну линию всю проволоку, которую потратили на эти заборы, то она достанет 5 раз до солнца и один до Петербурга. Ни один клочок земли, пригодный для сельского хозяйства, здесь не пустует. Даже представить сложно, как кивийские фермеры всего за 150 лет умудрились раскорчевать все восточное побережье, освоить целину, да еще и огородить все и вся. Ведь только на производство этой проволоки нужно потратить лет двести, не меньше. Конечно, проволока как социальное явление, не очень радует глаз, особенно после бесхозной России, где можно в любом месте войти в лес, или пройти по полю, но на самом деле, здесь не все так плохо. Проволока натянута, в первую очередь, для скота, чтобы он не шлялся, где попало. В итоге он пасется сам по себе, без всяких пастухов, потому что уйти ему некуда. Человек же может всегда* перешагнуть проволоку и пройти, уважая, конечно, частную собственность (* более поздние исследования этого вопроса выявили, что это не совсем так). Правда во всех местах, где для посторонних существует какой-то интерес – те же письмена или глиняные минареты, - обязательно будет калитка, непроходимая для скота, и нормальная тропа, или даже дорога. Если дорога или тропа пересекает линию ограды, то либо нужно открыть и закрыть за собой ворота, либо же пройти или проехать по специальному препятствию, непреодолимому для овец и коров, – как правило, мостику из рельсов, положенных с зазором в 5-8 см. Скот видит щели и дальше не идет, справедливо боясь провалиться и поломать ноги.
Уже ближе к вечеру приехали в городок Оамару на берегу океана. Городок неожиданно оказался очень живописным – вытянутым вдоль широкой бухты, с большим количеством старинных каменных зданий в викторианскм стиле. Здесь положено смотреть голубых пингвинов, они выходят на берег из океана вечером, около 10 часов. Но времени ждать их появления у нас нет. Тем более, это самый маленький и самый распространенный пингвин, который теоретически водится у нас недалеко от дома. Пингвинов мы еще увидим в Данидине. Так что, прокатившись по городу, и посмотрев на его панораму сверху холма на небольшом гористом полуострове, катим в Данидин.
Трасса номер 1, тянущаяся с самого севера до самого юга, не имеет здесь даже намека на скучность и усыпляемость участка Крайсчерч – Ашбертон. Здесь дорога – просто мечта! Вообще, Отаго - очень красивая страна, здесь нет равнин, как в Кентербери, а пространство от океана до Альп занимает приподнятая местность, которая, глядя сверху, должна напоминать одеяло в складках. Дорога идет прямо вдоль океана, можно любоваться прибоем, а с другой стороны буквально в 500 метрах начинаются красивые зеленые холмы, на которых пасутся овцы и прочая промышленная живность – коровы, страусы, олени.
Так, полные восторгов, приезжаем в Данидин. Дело к вечеру, и хорошая, очень теплая погода. Сегодня мы планируем ночевку в мотеле, и поэтому катаемся по городу в поисках таковых. К счастью, расположение мотелей не является очевидным, и мы больше часа ездим по всему городу, любуясь его расположением, а оно очень и очень красиво. Данидин – довольно большой город, и лежит в очень уютной котловине, в глубине бухты Отаго, которая похожа на пасть крокодила, челюсти которого образуют длинный полуостров Отаго, выдающийся в море на пару десятков километров. Название же Челюсти (Южная и Северная) прочно закрепилось в нашем лексиконе, пока мы исследовали Данидин.
Итак, горы обеих Челюстей (до 600 метров высотой) зажимают город с севера и юга, с запада спускается складчатое одеяло, и лишь на восток тянется водная гладь бухты. Сам же Данидин, как урбанистическое образование, необычайно красив. Если Крайсчерч, несмотря на наличие старинных каменных викторианских зданий в центре, можно с уверенностью назвать большой деревней, то Данидин – именно город, с большим количеством красивейших многоэтажных старинных зданий. Крайсчерч носит свое имя в честь красивого собора в центре города, но в Данидине таких же точно соборов как минимум три или четыре, а есть еще не менее красивые старинные церкви других протестантских конфессий. Очень красив вокзал, да и вообще все здания на центральных улицах. Остальные же дома, жилые, также носят отпечаток именно городского характера – более солидные, в основном двухэтажные, с каменной облицовкой. Застройка более плотная, чем у нас, и город, в целом, имеет очень изысканный и законченный вид. Нам он очень понравился, хотя в рекреационном плане центр Крайсчерча все же лучше – у нас больше спокойных зон отдыха прямо в центре, вдоль реки Авон; здесь же, как и положено городу, везде шумят машины, и кипит жизнь.
В итоге, уже затемно, находим район мотелей, который оказывается прямо в центре города. Еще полчаса тратим на поиск свободной комнаты – сейчас пик сезона и все эти заведения забиты под завязку, особенно в 10 вечера, когда все нормальные туристы уже приехали к месту очередного стойбища. Наконец, в предпоследнем мотеле находится шикарный номер, и мы с удовольствием в него заселяемся. Нам очень рада ночная дежурная – молодая девушка из Риги, которая учится здесь третий год, ведь Данидин – это, прежде всего, город студентов, университет которого известен далеко за пределами страны.
В нашем номере, как и положено мотелю, есть кухня, и мы готовим еду в нормальных условиях, отдавая должное современной технике и дизайну этих современных апартаментов.

День третий, 30-е декабря.

Хорошо, что мы рассмотрели город накануне. Сегодня погода испортилась, от вчерашней теплой и солнечной погоды не осталось и следа. Вся котловина затянута туманом, или вернее, низкой облачностью, видимость полкилометра от силы. С другой стороны, для осмотра городских достопримечательностей вполне разумная погода.
Вообще, мы, конечно, не тешили себя иллюзиями увидеть за такую короткую поездку слишком много. Это был, так сказать, пристрелочный выезд, чтобы получить первое представление о других краях, с тем, чтобы в будущем планировать более целевые поездки. Данидин – яркий тому пример. Тут не то, что одного дня, тут целой недели мало, чтобы проглотить все, что может предложить город. Приходится довольствоваться только малой частью. С утра едем в музей Отаго, который находится буквально за углом. Музей оказался великолепным, интереснее, чем у нас в Крайсчерче, мы провели в нем три часа и даже не заметили, как они пролетели. Кроме постоянной экспозиции, там в это время была передвижная выставка, посвященная 50-летию покорения Эвереста, которое мир отмечал почти два года назад. Мы с Таней с интересом провели на ней почти час, посмотрели документальный фильм об этой экспедиции, герой которой, Сэр Эдмунд Хиллари, изображенный на 5-ти долларовой купюре, до сих пор живет и здравствует в Окленде, в том самом районе, где родился лет 90 назад.
После музея полюбовались вокзалом, бросили там нашу неприлично грязную машину, и побежали гулять по центру и обедать. Это заняло еще часа два с половиной. Ни на какие другие городские достопримечательности типа старинной усадьбы или университета времени уже не оставалось, у нас в списке «Must Do» («Нужно сделать») еще пингвины, до которых час езды. Итак, отправляемся на самый конец Южной Челюсти полуострова Отаго. Смотреть единственной в Новой Зеландии шикарный замок, расположенный где-то по пути, времени нет. Чем дальше от города, тем лучше погода, облачность поднимается, видимость улучшается, и даже выходит солнце. Узкая дорога идет вдоль океана, прижатая к нему горами так, что кажется, машина вот-вот свалится в воду, тем более, что прямых участков тут нет, только петли, - так причудливо изрезан берег. Наверное, это бухта также вулканического происхождения, как и у нас в Литлтоне. Сначала едем к альбатросам. Здесь находится единственная в мире колония этих больших птиц, расположенная буквально в городской черте, всего в 25 км от центра. Остальные альбатросы предпочитают гнездиться на необитаемых океанских островах. Увидеть птиц вблизи, правда, можно только в составе организованной группы, которые отправляются к птицам из расположенного тут же Альбатрос-центра – научной государственной организации, знающей об альбатросах все. Тут можно увидеть документальные фильмы об этих птицах, узнать все об их повадках и жизни. К сожалению, времени на экскурсию, которая длится минимум полтора часа и стоит 65 долларов на пятерых, у нас тоже нет. Мы довольствуемся тем, что видим альбатросов издалека, - они периодически показываются из-за горы, где расположена их колония. Действительно, очень большие птицы, даже удивительно, как они держатся в воздухе! Мы же спешим увидеть пингвинов, колония которых где-то рядом. Это еще одно уникальное место, наглядно показывающее отношение новозеландцев к природе. Так получилось, что территорию частной фермы, расположенной на холмах, спускающихся к океану, облюбовала маленькая колония очень редких желтоглазых пингвинов, которых во всем мир насчитывается около 4 тысяч особей, и примерно четверть из них обитает на Южном острове. Если повезет, их можно увидеть и на других пляжах острова, но они так пугливы и застенчивы, что везение действительно должно быть большим. Здесь же мы увидим их гарантированно.
Так как доступ к пляжу, на котором любят гулять пингвины, возможен только через ферму, а частная собственность здесь – дело святое, то, как такового заповедника здесь нет, а вся система наблюдения за пингвинами создана исключительно на частные средства, и в итоге является довольно прибыльным бизнесом для владельца. Нам это мероприятие обошлось в 105 долларов на пятерых, но дело того стоит. Итак, экскурсия начинается с 15-минутной лекции о пингвинах, их повадках, жизненном цикле, конкретно данном месте и правилах поведения. Далее группу (было человек 30) везут на двух небольших автобусах по узкой грунтовке через гору, на другой берег Челюсти, обращенный в океан. Там, в небольшой бухточке, и любят гулять пингвины. Принцип наблюдения нам очень понравился – абсолютно обратный зоопарку, то есть люди в клетках, а животные в естественной среде. На деле это выглядит так: вся бухточка напоминает укрепрайон, изрезанный окопами и траншеями. Поверх траншей сооружена крыша, накрытая маскировочной сеткой, а в некоторых местах устроены «блиндажи» - то есть наблюдательные пункты со смотровыми щелями. Протяженность этих траншей, наверное, больше километра. Пингвинов на пляже очень мало, это не Антарктика, где они гуляют по берегу тысячами. Здесь колония очень маленькая, да к тому же пингвины не сидят целый день на берегу. Поэтому, чтобы увидеть их даже сквозь щель, нужно иметь терпение. Как и в любом укрепрайоне, здесь для обнаружения целей существует наводчик, невидимо сидящий где-то высоко с биноклем и инструктирующий нашего гида по рации о передвижениях замеченных на пляже пингвинов. Все траншеи имеют названия, как улицы, и процесс следования указаниям наводчика не вызывает у гида сложностей. Наша подгруппа в 15 человек бегает по траншеям от одного блиндажа к другому и восторженно фотографирует увиденных пингвинов. Кое-где приходится ждать, пока они неспешно выйдут с пляжа прямо на нашу позицию и пройдут совсем мимо. Птицы эти, конечно, совершенно удивительные, милые и беззащитные. Таня влюбилась в них с первого взгляда.
В одном месте мы вообще наблюдали идиллию – в маленьком скворечнике (две доски под углом) лежал, отдыхая, пингвин, а буквально в полуметре от него кормился кролик. А невдалеке на пляже валялся тюлень.
Через положенные полтора часа экскурсия закончилась, и мы поехали прощаться с Данидином, который встретил нас все той же низкой облачностью и дождем. Выезжаем из города и направляемся не на хайвей номер 1, а на так называемый Southern Scenic Route (Южный Живописный маршрут), идущий от Данидина в Инверкаргилл большей частью вдоль океана и через заповедник Кэтлинс. Правда, сегодня вечером мы ничего живописного не видели из-за погоды – очень плотная облачность, видимость на холмах 50 метров, ехать надо осторожно. На развилках следуем знакам, обозначающим наш Живописный маршрут, который километров через 30 внезапно поворачивает направо, на грунтовку, через 12 км выходящую на трассу номер 1. Этих 12 км вполне хватило, чтобы наша свежевымытая в Данидине машина стала еще грязнее, чем была. Так и суждено ей было ездить грязной до самого последнего дня, ибо автоматических моек мы с той поры не видели!
Уже затемно выехали на хайвей и тут же увидели кемпинг, где и остановились. Кемпинг со всеми услугами, но очень простой и неухоженный, несовременный, но зато и стоит недорого, 31 доллар на всех. Ставим палатки под моросящим дождиком, наскоро кушаем в кухне и залегаем в спальники.

День 4-й, 31 декабря.

Спали отлично, под звук непрекращающегося дождя, проснулись отдохнувшими, но вылезать из палатки под дождь не хочется. Наконец, выбрали окно и перебрались в машину. В пол-одиннадцатого дождь поутих, и мы смогли убрать палатки. В кемпинге сплошные лужи, трава хлюпает под ногами, промочить ноги проще простого. Уезжаем, не позавтракав, и через 20 км в городке Милтон в кафе наедаемся всякой вкусной горячей выпечки. Еще через 20-30 км, в городке, который мы прозвали Баклуша (Balclutha на самом деле), опять сворачиваем к океану на наш живописный маршрут. Снова грунтовки и снова нескончаемый дождь. Приехали в местечко под названием Наггет Пойнт (мыс самородка), которое считается если не самым фотографируемым, то самым публикуемым в местных путеводителях. Действительно, такой классический морской пейзаж – длинный скалистый мыс, выступающий далеко в море, на самом его конце, на возвышении, стоит маяк. А дальше в океане из воды выступают многочисленные высокие скалы, о которые с шумом разбивается прибой. И там, внизу, на этих скалах, а также в бухтах по обе стороны мыса, резвятся десятки тюленей. Непогода только придает дополнительное очарование месту, усиливает ощущения.
После маяка спустились в боковую бухту, где ценой полностью промокшей обуви и штанов по заросшей тропе вышли прямо на пляж, где отдыхали несколько тюленей. Пока ты находишься над ними по отношению к морю, они особо не проявляют беспокойства, только иногда предупреждающе рычат, даже если подойти к ним очень близко. Но стоит спуститься ниже, и подойти к ним со стороны моря, как они тут же бьют тревогу, ибо им отрезан путь к родной стихии, и мигом убегают. Делают они это очень ловко и быстро, несутся на своих ластах натуральным галопом, у нас получилось заснять этот момент на фото.
Тут же нашли очень красивую ракушку Пауа – перламутровую голубого цвета. Это один из символов Новой Зеландии, из них делают множество сувениров, включая ювелирные украшения, а также продают просто так. Мы впервые нашли такую ракушку сами на пляже, причем она была в единственном экземпляре.
Выбравшись с Наггет Пойнта, едем в бухту Каннибалов. Это, наверное, единственное напоминание о гастрономических привязанностях маори в до-европейские времена. Все музеи, рассказывающие о быте маори, деликатно и политкорректно обходят этот вопрос стороной. А Жюль Верн, со своим подробным перечислением, кого и когда съели маорийцы в период колонизации и англо-маорийских войн (на момент написания Детей капитана Гранта), тут, видимо, вообще запрещен цензурой. По крайне мере, учитель Дениса не знает такого автора, хотя и сам был мальчиком когда-то не слишком давно. Бухта красивая, с длинным и широким песчаным пляжем, который тянется на пару километров. Здесь Саша Симо два года назад гладил спящего морского льва (разновидность тюленя), мы специально приехали сюда передать льву привет, но, к сожалению, никого не застали. Прогулявшись по пляжу, поехали дальше.
Дальше начинается очень красивый заповедник Кэтлинс, тут сохранены леса в том виде, в каком их видел еще Кук. Леса очень красивые, просто сказочные, с удивительными местными деревьями, названий которых мы и не знаем. Разве что папоротники и пальмы нам знакомы. Несколько раз оставляем машину на специальных стоянках и углубляемся в лес по тропам, проложенным департаментом сохранения природы. Выбираем короткие маршруты, максимум на час; многочасовые и многодневные тропы оставляем на потом. Тропы ведут сквозь чащу, вдоль ручьев и речек к водопадам, которые благодаря непрекращающимся которую неделю дождям бушуют с невиданной силой. Зрелище впечатляющее, глаз не оторвать – прямо из гущи леса, зеленой стены в 50 метров высотой, вырывается стихия, с ревом падает вниз с высоты в 10-20 метров, разбивается о камни и, оставляя в воздухе шлейф водяной пыли, несется дальше вниз, по крутым порогам. Мы подолгу стоим зачарованные, загипнотизированные первобытной мощью воды. Это надо видеть! Никакие фотографии не в силах передать эти ощущения!
Но пора и по машинам, дело к вечеру, а ведь сегодня Новый Год. Выезжаем из заповедника, дороги все больше теперь асфальтовые. Ближе к Инверкаргиллу местность становится плоской и скучной, даже унылой, хотя может это влияние пасмурной погоды. В Инверкаргилле оказываемся уже совсем вечером, быстро находим супермаркет и закупаем продукты к новогоднему столу. Теперь нам остались последние 20 км до порта Блафф, где у нас забронирован отель. Блафф, насколько мы смогли увидеть его с хайвея, производит впечатление убогого и бедного городишки. Мы своим наметанным взглядом сразу подмечаем ветхое состояние многих домов, к некоторым даже больше подходит слово разруха. Но картина меняется по мере приближения к краю земли, к открытому океану. Здесь дома явно побогаче, с видом в никуда, то есть на юг, на линию прибоя и полосу горизонта с одиноким маяком. Наша гостиница – последняя на трассе, которая, пробежав через всю Новую Зеландию с самого севера, кончается прямо тут, небольшой парковкой на берегу океана. Отель называется «LandsEndNZ”, то есть «Край земли в НЗ». На самом деле, они могли бы с полным правом назвать его самым настоящим южным краем света, а не только новозеландским, ведь если измерить расстояние от центра карты мира в ее обычном представлении (с Африкой посередине) до Блаффа, то он окажется самым удаленным городком в Южном полушарии. А по ощущениям, это точно край земли, тут какая-то особая энергетика, не присущая другим местам. Мы очень рады, что оказались в Новый год в такой замечательной точке Земли!
Заселяемся в номер на втором этаже, нам везет, в отличие от словно бы путешествующего с нами Саши Симо, маршрут которого мы почти в точности повторяем, - у него были окна во двор, а у нас – на юг и запад, на самый океан. Прибой шумит буквально в 30 метрах от нас, просто волшебство какое-то.
Приводим себя в порядок, делаем праздничный стол. Необычны десерты – шампанское будем закусывать черешней и клубникой, сейчас самый сезон! Незадолго до Нового года идем гулять по набережной, дышать морским воздухом и наслаждаться неординарностью обстановки. Наконец, звенят бокалы, и Новый Год наступил, причем раньше нас его встретили только немногочисленные жители новозеландских островов Chatham, расположенных к востоку от главных островов, и имеющих собственный часовой пояс, на 45 минут отличающийся от новозеландского времени. А в Петербурге еще только 2 часа дня, их новый год мы будем встречать утром, после завтрака. А пока выхожу на улицу, отправить поздравительные смс-ки друзьям и родным, причем приходится отойти от отеля на 100 метров, подняться на горку в зоне прямой видимости «большой земли», иначе сигнала нет. Здесь вообще, к счастью, всеобщая асфальтизация, мобилизация и вообще глобализация пока не пустили крепкие корни. Устойчивая мобильная связь есть только в городах, мелкие же поселения, особенно в горах, никакого покрытия не имеют. Начиная с сегодняшнего дня наша связь с родными становится очень нерегулярной, мы покидаем сколько-нибудь населенную зону и начинаем забираться в самые глухие и удаленные районы Зеландии.

День пятый, 1-е января 2005 года.

С утра нам был положен завтрак, и мы с удовольствием его съели. Классический британский завтрак, насколько мы поняли. Сначала хлопья или мюсли с молоком или фруктовым салатом, кому как нравится, тосты с медом или джемом, а потом горячее – омлет с жареным беконом. Вообще, гостиница нам очень понравилась – семейное предприятие, хозяева – пожилая пара. Сами живут здесь же, номера только на втором этаже. Тут же ресторан, открытый для публики, и сувенирный магазин с уклоном в морскую тематику. Мы после завтрака долго в нем проторчали и накупили всяких лодок, маяков и пингвинов, а еще нам выдали сертификаты, подтверждающие достижение края НЗ !
Повторив утомительную процедуру укладки в багажник вещей, включая палатки и коврики, которые всю ночь сушились в номере после дождливой ночи накануне, уезжаем из Блаффа, напоследок сфотографировавшись у стелы, означающей конец дороги и обвешанной указателями расстояний до различных городов мира. Через 20 минут снова оказываемся в Инверкаргилле и уделяем ему чуть больше времени, чем вчера – объезжаем его вдоль и поперек, посещаем заправку и банкомат. Центр города оказался на удивление красивым, центральная улица чем-то напомнила проспект Ленина в Мурманске, видимо неуловимым провинциальным очарованием.
Едем на север, погода все такая же, снова моросит дождь. Но чем ближе к горам, тем светлее впереди небо. Стоило перевалить через первые невысокие хребты, как мы впервые за три дня увидели голубое небо, а в местечке Манапоури, на одноименном озере, было и вовсе настоящее лето. Отсюда отправляются многочисленные круизы по озеру, отсюда же стартуют туры в Даубтфул Саунд – один из самых длинных и красивых фьордов. На самом озере, кроме естественных красот, есть и рукотворная достопримечательность – подземная ГЭС, для строительства которой здесь не больше не меньше, но осуществили поворот реки с запада на восток, сделав тоннель в горе и пустив воды озера в другом направлении. Делалось это с привлечением общественности, учетом всех протестов населения и мнений ученых. В результате все остались довольны – алюминиевый комбинат в Блаффе получил источник энергии, озеро осталось в старых границах и на старом уровне, экосистемы не пострадали, и зеленые общественники закрыли поднятый вопрос.
На пристани набираем кучу туристских проспектов и смотрим карту прогноза погоды – везде на востоке беспросветные дожди, а во Фьордланде, куда мы приехали, везде солнце! Ура, наконец-то! Мы уже устали от целого месяца дождей и необычно низких температур. Говорят, такого лета не было здесь с 1926-го года.
Едем дальше, в ближайшем городке Те Анау, красиво примостившемся на берегу ледникового озера, окруженного горами, делаем набег на магазин и продолжаем путь. Теперь мы едем по чисто туристической дороге, которая ведет в никуда – дальше нет ни одного поселка, а конечный пункт – Милфорд Саунд – является лишь пристанью в единственном фьорде с тем же названием, куда проложена автомобильная дорога длиной в 120 км. Все остальные фьорды страны можно достичь только на лодке. Так что данный регион имеет исключительно туристическое значение, и значение это велико. От Милфорда в Те Анау проложена тропа Милфорд трек, считающаяся самым красивым туристическим маршрутом в мире. Она 4 дня идет вдоль горных рек и озер, в узких ущельях, зажатых почти отвесными горами, из которых белыми лентами низвергаются водопады. Маршрут строго регламентирован, в день тропа может принять максимум 120 человек, столько помещаются на ночлег в трех хижинах, распложенных на тропе. Дикий кемпинг строго запрещен, задержки по времени тоже. Чтобы пройти этот маршрут, люди бронируют «место» за несколько месяцев заранее. Все это сделано для того, чтобы не нанести ущерба природе, обеспечить регенерацию растительности на маршруте и не нарушить жизнь законных хозяев этих мест – в первую очередь, редких птиц. Контроль властей за тропой облегчается тем, что самостоятельный доступ к ней очень затруднен, требует водного транспорта и на старте и на финише. Для разгрузки этой тропы тут есть еще несколько похожих маршрутов, как регулируемых по принципу Милфорда, так и свободных для самостоятельного трекинга. Без троп же исследовать новозеландские красоты, и особенно на дальнем юге, весьма затруднительно. Все возможности передвижения ограничатся руслами рек и ручьев, проникнуть же в лес очень трудно – такой он густой, а главное – колючий в подлеске. Горные хребты здесь, на юге, в большинстве своем, проходимы только для альпинистов, простых перевалов практически нет. Все это мы уже знаем из книг и путеводителей, поэтому амбиций по серьезным походам в этот раз у нас нет. Мы просто катим дальше, наслаждаясь видами природы и выходя из машины каждый раз завидев знак, предупреждающий об особенно красивом месте. Около часа гуляем по лесной дороге, ведущей куда-то во владения фермера, переходим вброд ледяную речку, ланчуем на живописной полянке.
Погода отличная, местность – загляденье, дорога шикарная. Следующая остановка на озере Ганн, тут есть тропа на час ходьбы, идущая через совершенно сказочный лес. Высоченные буки, небольшие пальмы, поваленные старые деревья, которым по прикидкам не меньше 200 лет, и все это покрыто мягким зеленым мхом. Так и кажется, что сейчас покажется избушка бабы Яги, а из-за дерева выглянет леший. Дети даже стали напевать «Русалка на ветвях сидит». Вокруг порхают неизвестные птички, абсолютно не боящиеся людей. Выходим на озеро у самого его истока, вода прозрачнейшая, на дне мелкая галечка, дети мигом скидывают обувь и визжат от холода и удовольствия. Бабушка Саша балдеет от леса, на нее он произвел самое сильное впечатление за эти дни. После такой природы, говорит она, никакие парижи не нужны.
Тут же на озере есть кемпинг. В этом смысле на туристской трассе все демократично – никаких дорогих вариантов ночлега – только 12 государственных кемпингов с простейшими услугами – вода из ручья и туалет. Дешево и красиво – ничего лишнего, ты и природа. Мы же пока едем дальше, у нас есть мысль вписаться в хижину в 25 километрах далее по дороге, откуда начинается тропа на перевал Гертруды – единственный во Фьордланде, проходимый для простого туриста. Мы подумываем о том, не сходить ли туда завтра.
Буквально за озером Ганн начинается подъем на самый низкий перевал в Альпах всего 526 метров. После него меняется и погода и местность. Небо оказывается покрытым облаками, а горы подступают все ближе, нависают прямо над головой, огромные, неприступные, почти отвесные, как стены огромной крепости. На скальных полках в сотнях метрах вверху примостились еще не сорвавшиеся снежники, внизу лежат лавинные выносы, а вдоль дороги ревет, прыгая по огромным камням и поваленным деревьям, бурная река, вбирая в себя на ходу мощь падающих с высоты в полкилометра водопадов. Зрелище драматическое, захватывающее, пугающее и одновременно влекущее. Приткнув машину к обочине, мы долго в благоговении стоим на берегу, в 10 метрах над бушующим потоком, впитывая в себя увиденное и прочувствованное.
Приезжаем в долину Гертруды, паркуемся на стоянке и осматриваемся. Мы практически в крепости, со всех сторон обступают стены, нависают башни и бастионы. Чем-то напоминает скальный район Ергаки в Саянах, только здесь скалы дополняются водопадами, льдом и снегом. Только в одну сторону тянется небольшая долина, по которой, очевидно, идет тропа на перевал, а оттуда на Барьерный пик. Действительно, хребет, в который упирается долина, производит впечатление абсолютно отвесной стены, украшенной непонятно как держащимися снежниками и нитками водопадов. И где там может быть перевал? Высота на стоянке, кстати, около 750 метров, дорога поднимается на очередной хребет. Между тем, начинает смеркаться, облака сгущаются, собирается дождь и становится неуютно. Бабушке Саше вообще не по себе, это видно невооруженным взглядом. Она впервые в такой крепости, и ее мощь сильно впечатляет, а цепляющиеся за хребты карнизы снежников ледников вызывают боязнь лавин и обвалов. Решаю возвратиться для ночевки на озеро Ганн, тем более, что у хижины, уютно спрятанной в сени деревьев, стоит не менее 7 машин, и хоть вмещает она 35 человек, оказаться в такой большой компании мы явно не горим желанием.
По уже знакомой дороге с ветерком долетаем обратно, дождик тем временем заканчивается, сворачиваем на грунтовку к кемпингу, находим уютное местечко под деревьями, разбиваем лагерь, готовим ужин и спать!

День 6-й, 2-я января

Проспали все на свете; когда вылезли из спальников в 10-30, все палатки и караваны уже исчезли, мы одни. Погода замечательная, голубое небо, светит солнце, широкая долина стелется вдоль речки, с одной стороны подступает прибрежный лес, с другой раскинулись поля люпинов. Лесистые горы прорезаны водопадами, кое-где белеют снежнички, в общем - благодать.
Решаем продлить наше пребывание во Фьордланде на один день, сегодня сходить на седловину Гертруды, и переночевать здесь же вторую ночь. Непривычно оставлять палатки без присмотра на целый день, все-таки советское наследие не отпускает. Палатки, так и быть, бросаем, но дорогие спальники и свежекупленные самонадувающиеся пенки все-таки забираем с собой. После завтрака снова направляемся в знакомое место. За перевалом погода тоже отменная. Паркуем машину и начинаем путь. Сначала он лежит по тропе, петляющей вдоль русла почти пересохшей речки. Все ложе реки занято бесконечными количеством больших и малых камней, принесенных с гор лавинами и весенними паводками. Мы то прыгаем среди них, то уходим выше, на альпийские луга, где в изобилии цветут ромашки и лютики. Так, незаметно, мы проходим почти 4 км и достигаем первого снежника, не растаявшего с зимы. Дети устраивают снежные битвы, носятся по снегу, как белые медвежата. Мы уже почти под самой стеной, в конце долины, и горы нависают над нами с трех сторон. Правда, вблизи они не кажутся такими неприступными, видно, что первая половина стены имеет уклон всего 25-40 градусов, то есть вполне проходима без спецсредств. Но нам же не надо на стену, мы направляемся в северный угол крепости, там по карте и есть перевал. Тропа ведет, естественно, туда же, начиная очень круто взбираться на небольшой пупырь, заслоняющий дальнейшую часть подъема. Бабушка Саша сильно против; она сомневается в своих силах, но мы убеждаем ее, что совсем не обязательно идти весь путь на перевал, пусть пройдет, сколько сможет. В итоге, заводим бабушку на высоту около километра (300 метров подъема от стоянки), чуть ли не силой заставляем перейти стремительный ручей по снежному мосту и оставляем ее вместе с разленившейся Машей греться на солнышке, наслаждаться великолепным видом – вокруг лежат снежнички, далеко внизу под ногами уходит вдаль цветущая долина, над головой сжимаются в кольцо неприступные скальные стены, украшенные водопадами и снегом, прямо под ногами ручей срывается с 40-метровой стены, образуя мощный водопад; другой водопад шумит всего в ста метрах выше, а вдоль него на открывшийся, наконец, взору перевал идет усыпанный курумником (большими камнями) отрог, по которому карабкаются вверх три все уменьшающиеся фигурки. Мы же поднимаемся еще метров на 250, подходим под самую стену и останавливаемся. До перевала осталось совсем немного – пересечь 100-метровый снежник, взобраться на скальную полку, с которой падает очередной водопад, увидеть небольшое каровое озеро и преодолеть последние 150 метров подъема до седловины, откуда по гребню можно подняться на самый пик, венчающий этот Барьерный хребет, весь покрытый снегом; или спуститься в следующий скальный цирк и продолжить маршрут, выйдя в другую долину. Но это все не сегодня. Без кошек идти дальше не совсем разумно, да и бабушка с Машей, почти не видные отсюда, наверное, уже волнуются, что нас нет так долго, ибо обещали мы вернуться через 20 минут, а сами убежали довольно далеко. Поэтому спешим вниз, прыгая с камня на камень и твердо обещая себе вернуться в эти удивительные края еще раз, минимум на 10 дней, с необходимым снаряжением, и пройти эту седловину, и Барьерный пик, и следующие за перевалом цирки и долины. Я просто влюбился в эти места, это мой идеал горной страны – крутые стены и непростые перевалы, зеленые долины и прозрачные ручьи, водопады, снег и лед, курумник, осыпи и цветущие луга, и все это вместе, сменяет друг друга всего за пару часов!
Сбежав вниз, находим бабушку в состоянии эйфории, она так счастлива, что мы заставили ее подняться сюда, полна сил и энергии! А когда уже в конце долины узнает, что прошла без малого 10 км и при этом чувствует себя как заново рожденной, то и вообще теряет голову от осознания своего подвига!
Пока шли по долине, откуда-то набежали облачка и очень живописно стали рассаживаться на стенах скального цирка, украшая собой и без того головокружительную панораму!
Садимся в машину, привычно проскакиваем 25-километровый серпантин до кемпинга, где опять аншлаг, хорошо, что мы оставили палатки, а то сейчас не знали бы, куда их поставить. Вообще, палаток тут немного, одна на 50 метров и все вдоль границы леса, но просто хочется уединения, чтобы быть вне зоны видимости и слышимости соседей. Разумеется, и палатки, и другие оставленные вещи в целости и сохранности, и я радуюсь, что сегодня не надо повторять целиком всю процедуру – поставить две палатки, расстелить пять ковриков и пять спальников, а кое-кому еще и подушек подбросить!
Непривычно рано ужинаем и, умиротворенные, ложимся спать.

День 7-й, 3-е января

С утра облачно, даже моросил дождик. Едем дальше, в третий раз по одному месту. Почти сразу за долиной Гертруды дорога упирается в непроходимую стену высотой до 500 метров, никаких перевалов тут нет и в помине, поэтому в горе пробит тоннель 1200 метров длиной. Тоннель с односторонним движением, с 10% уклоном, въезд в него по светофору, света нет, ехать очень стремно! Перед тоннелем остановились на пару минут, так как, наконец, увидели попугаев кеа, которые, стоя на обочине, позировали всем желающим. Забавные птицы, единственные в мире попугаи, живущие в высокогорье, и обитающие только на нашем острове. Очень любят общество людей, быстро социализируются, и вообще по умственному развитию близки к приматам.
Проскочив тоннель, делаем небольшую остановку у местечка под названием Расселина. Пятиминутная тропа ведет в небольшое горное ущелье, где вода за миллионы лет промыла в скале глубокую (метров 15) и узкую (около метра-двух) щель причудливой формы, в которой ревет падающая вода, неутомимо продолжая свое дело ваятеля.
После ущелья почти сразу приезжаем в Милфорд Саунд. Большую часть местечка занимает парковка и взлетно-посадочная полоса, рядом с которыми теснятся пара-тройка турагенств, заправка и кафе. В дальнем конце маленькой бухточки небольшой причал с морским вокзалом, под крышей которого несколько туроператоров предлагают различные круизы и путешествия. Берем билет на ближайший круиз продолжительностью 2 часа (там были и на несколько суток), 181 доллар на троих, плюс дети бесплатно. С трудом найдя свободное место на парковке, возвращаемся на причал, и круиз начинается. Вместе с нами на трехпалубный пароходик садится толпа японцев и китайцев, выгруженных из нескольких автобусов. Ступив на палубу, они тут же рассаживаются за накрытые столы и приступают к ланчу. Никого особо не интересуют ни какие-то там фьорды, ни водопад, падающий со скалы буквально в 50 метрах от причала, ни вид на остроконечный пик Mitre, доминирующий над фьордом и открывающийся нам во всей красе по мере приближения к нему. Китайско-японские товарищи, впрочем, довольны, им, наверное, очень нравится, как готовят сУши в Новой Зеландии китайско-японские повара, да и картинки интересные за окном висят. Мы же, вместе с парой десятков нормальных бледнолицых, которым ланч не положен, и которые поехали в круиз ради круиза, стоим на верхней палубе и наслаждаемся видами крутых гор, падающих в океан, и соленым морским воздухом, бьющим в лицо и почему-то пахнущим не морем, а морепродуктами, не морской солью, а поваренной! Все дело в десятке кондиционеров, установленных в передней части верхней палубы и нещадно очищающих воздух работающей на износ кухни, от шмона которой скрыться положительно некуда. Слюна сглатывается сама собой, желудки шевелятся, расталкивая другие органы, а дети, уже откровенно забив на всякие фьорды, требуют еды. Усилием воли прекращаем слюноотделение, строим детей лицами во фьорд и продолжаем наслаждение природой. Говорят, здесь часто можно увидеть дельфинов, сопровождающих прогулочные суда. Перегибаемся через леера и видим застекленную крышу второй палубы, прямо под нами японцы палочками кушают суши и прочих тараканов, увлеченно разговаривают друг с другом, обсуждают, видимо, особенности национальной новозеландской кухни. Дорогие фотокамеры с полуметровыми объективами лежат тут же на столе, тоскливо дожидаясь, когда же о них кто-нибудь вспомнит.
Пароходик, по ходу дела, подходит совсем близко к отвесным скалам, на которых умудряются гнездиться различные тропические кустарники и деревья. Фьорд довольно широкий, полтора-два километра, а длиной всего километров 15, мы достигаем выхода в Тасманово море уже через 40 минут, и устремляемся навстречу бескрайним просторам, испытывая при этом небольшую килевую качку. Идем еще 10 минут, и начинаем поворот. Вот как выглядит Новая Зеландия с моря – крутой берег, поросший непроходимым лесом, никакого намека на пляж, волны с шумом разбиваются прямо о скалы.
Возвращаемся обратно вдоль другого берега фьорда. Сразу же у входа на огромном валуне резвятся тюлени, мы подходим ближе, на расстояние около 10 метров и останавливаемся. Наконец-то высыпавшие на палубу сытые японцы щелкают затворами. Следующая остановка – прямо под 50-метровым водопадом, кораблик приближается к нему буквально вплотную, в облако водяной пыли. Китайцы в восторге, мы, впрочем, тоже.
В положенное время прогулка заканчивается, и мы с облегчением покидаем плавучую столовую. Сказать по правде, после норвежских фьордов Милфорд не произвел на нас с Таней особенного впечатления. Да - красиво, драматично, сурово, но мы это уже видели, даже в более интересном исполнении, – норвежский фьорд, где мы плавали, был куда длиннее и уже, а соответственно, живописнее. Разве что снега в норвежских горах очень мало, и они пониже. Говорят, Киплинг назвал Милфорд восьмым чудом света, наверное, он не очень много путешествовал по миру! Но бабушке Саше, которая впервые во фьордах, тоже очень понравилось!
Времени у нас немного, сегодня надо доехать до Квинстауна, это порядка 300 км, поэтому мы наспех перекусываем в кафешке, заправляемся дорогенным бензином на микро-заправке, в которой даже отсутствует персонал, чтобы некому было высказать возмущение по поводу цены топлива, - заправка автоматическая, работает только по пластиковым картам. Ну хорошо, что бензин вообще есть, а то путеводители предупреждают, что в сезон топлива может и не быть вообще.
Проехав тоннель, останавливаемся для короткой прогулки в горах. Буквально в пяти минутах от стоянки лежит большой снежник, к которому надо спуститься несколько метров, прыгая с камня на камень по курумнику. Детки снова радуются снегу так, как будто никогда его не видели.
Через час приезжаем в Те Анау, где на заправке, к обоюдному удивлению, встречаем Риту, дочку нашего друга архитектора из Окленда. Мы, конечно, знали, что она тоже путешествует по Южному острову, но никак не предполагали возможность такой встречи.
В Квинстаун приезжаем уже в десятом часу вечера, предварительно сделав небольшую остановку на южном конце озера Вакатипу, на котором и стоит данный город. У озера прекрасный пляж, голубая вода, в которую, разумеется, тут же залезли не только дети, но и взрослые, правда, не на предмет купания, а просто помочить ноги.
Дорога в кемпинг лежит через город. Даже в сумерках видно, что это курорт, куда люди приехали тратить деньги. Жизнь кипит, многочисленные рестораны, бары и кафе работают на износ, толпы гуляющих, машину припарковать абсолютно негде. Два дома из трех – мотели и гостиницы, вплоть до фешенебельных многозвездочных.
Наш кемпинг в нескольких километрах за городом, на берегу Вакатипу. Вода из озера, туалет на пригорке. Немного покрутившись, нашли местечко у самой воды, и уже почти в темноте поставили палатки. Ужин же готовили при свете фонарика и единственного за путешествие маленького костра.

День 8-й, 4-е января

С утра сразу полезли в озеро, на этот раз по настоящему. Вода, правда, бодрит, отплыть от берега больше чем на 5 метров не получается – дух захватывает! Маша же торчит по грудь в воде полчаса и не хочет вылезать, моржиха! Тут же рядом маленькие черные уточки, местная разновидность, мы их кормим хлебом.
После позднего завтрака едем в Квинстаун, но сам город оставляем на вечер, а пока наша цель – горы. За ними далеко ходить не надо, они окружают Квинстаун со всех сторон, исключая озеро, но за ним тоже горы. Самый популярный маршрут начинается прямо от центра города, правда мы сачкуем, и первую треть проезжаем на гондоле, то есть подвесной канатной дороге, она поднимается на высоту 800 метров (сам город лежит на уровне 300) буквально за минуту. Пока возносишься ввысь, город открывается взору как на ладони. Окруженный подковой высоких гор, он смотрит в воды озера Вакатипу, узкой длинной лентой тянущегося на юг.
На верхней станции гондолы царит оживление. Тут целый развлекательный центр. Кресельный подъемник увозит на 50 метров вверх желающих прокатиться на машинке типа карт (только без двигателя) вниз по извилистой трассе. В нескольких кафе и ресторанах полно обедающего народу. Откуда-то рядом стартуют парапланы, которых над городом висит штук восемь. Вообще, Квинстаун – это наша столица приключений. Здесь есть активный отдых на любой вкус – конные походы, сплав, восхождения, парапланеризм, байдарки, горные велосипеды, воздушные экскурсии во Фьордланд и к Маунт Кук, и конечно, горные лыжи зимой. Говорят, местные катаются на лыжах в обеденный перерыв, благо до ближайшего склона 10 минут! В общем, всего не перечислить. Но главная изюминка - банджи-джампинг, то есть прыжок с высокого моста с веревкой на ногах. Первая в мире коммерческая версия этого древнего развлечения папуасов появилась именно здесь, в Квинстауне.
Мы же обходим все эти дорогие соблазны стороной и устремляемся на тропу, ведущую к горе Бен Ломон. О том, что мы идем именно на гору, пока никто не знает, я решил не пугать раньше времени бабушку Сашу, сил у которой, как выяснилось, немало, а вот веры в оные совсем нет! Пока мы просто поднимаемся по пологой лесной тропинке, которая скоро выводит нас на открытый склон длинного отрога, тянущегося от озера к горному хребту, который венчает этот самый Бен Ломонд. Он прямо перед нами, буквально в километре, но нас разделяет глубокая лощина, поэтому тропа идет вдоль отрога на седловину, откуда можно подняться на сам пик. Когда бабушка осознает, чем все это пахнет, уже поздно, 300 метров подъема позади, усталости никакой, а значит надо идти вперед! На промежуточной седловинке посреди отрога делаем небольшой привал и через четверть часа продолжаем путь. Еще 30 минут, и мы на перевале! Высота 1316 метров. Теперь мы видим не только Квинстаун, но и весь главный альпийский хребет с множеством вершин, покрытых снегом, который тянется, сколько хватает глаз.
Садимся на скамеечку, заботливо сооруженную на перевале каким-то местным меценатом, и поздравляем бабушку с очередным подвигом – первый в жизни альпийский перевал, самая большая личная высота, да и подъем 500 метров тоже не шутка! Бабушка же на вершине счастья, не верит самой себе, что она это сделала, и ей ничего за это не было! Открывшиеся виды ее также потрясают до глубины души, глазам она тоже не верит!
Мы же, оставив бабушку на ее вершине, идем на свою, до которой еще 450 метров крутого подъема. Детям обещана денежная премия за восхождение, так что они стараются. Вернее, две трети они уже заработали, поднявшись до перевала, так что впереди лежат всего 5 долларов. Еще на скамейке, мы втроем пытались убедить Машу не ходить на вершину, а остаться с бабушкой, но она упрямо отказывалась. Тогда бабушка предложила ей премию, если она не пойдет с нами, вдвое превышающую «восходительскую», но Маша с достоинством ответила: «Нет, бабушка, я должна эти деньги заработать!» Мы выпали в осадок, и Маша пошла на гору.
В Новой Зеландии все указатели на тропах сообщают о предстоящем времени прохождения маршрута. Раньше мы ходили примерно на 20-30% медленнее, чем предполагают авторы указателей, что и неудивительно. Расстояния рассчитаны на темп взрослого человека, имеющего среднюю физическую форму. Но сегодня мы все идем как по часам. Ровно через положенный час мы на вершине, хотя нам и кажется, что мы тащимся, подстраиваясь под Машу. Надо сказать, что 450 метров в час – это очень хорошая скорость, так что мы молодцы. А Денис вообще убежал вперед, несколько раз ждал нас, но в итоге пришел на вершину минут на 10 раньше, где застал смертельно уставшую пару туристов лет 35. Когда мы встретили их, идущих вниз, всего в 20 метрах от вершины, глаза у них были с пол-долларовую монету. Они остановились и долго смотрели вслед маленькой Маше, бодро спешащей к цели.
Вершина Бен Ломонд, как и многие горы, только снизу кажется крутой и опасной, похожей на острый зуб, на который если и залезешь, то стоять негде будет. Вблизи все не так. Да, тропка довольно крутая, но совсем не сложная, петляет среди скал и камней, находит проход в нагромождениях курумника и отвесных стенках, а сама вершина вообще оказывается круглой и довольно плоской и широкой. На самом верху, на скале, тоже достаточно места для пионерского отряда. Вид с вершины, конечно, потрясающий. Ничто не мешает взгляду обозреть всю круговую панораму; вот он, волнующий миг, когда ты выше всего вокруг! Дети бесстрашно позируют на краю действительно крутого обрыва, смотрящего в сторону Квинстауна, и заказывают себе эти фотографии в рамочке, чтобы поставить на стол и гордиться собой! Все счастливы и довольны, особенно спринтер Дениска, показавший вообще великолепную скорость подъема!
Ну, пора и назад, к бабушке. Выйдя на пологую часть тропы, Дениска предлагает дальше передвигаться бегом, но Маша не особо горит желанием, все-таки ноги устали, и не только у нее. Немного ниже перевала воссоединяемся с помолодевшей на 20 лет бабушкой, которая поздравляет нас с победой и хвастается своим отменным самочувствием и настроением. Долго ли, коротко ли, возвращаемся к гондоле, потратив на весь маршрут положенные 3.5 часа и ни минутой больше. Время уже к вечеру (и когда мы научимся рано вставать и рано начинать подвиги?), и мы решаем остаться в Квинстауне на вторую ночь, чтобы вечером иметь возможность без спешки погулять по самому городу. Прямо рядом с нижней станцией гондолы мы еще с утра заприметили Холидей парк, так здесь называют кемпинги самого высокого уровня. Без раздумий заезжаем туда, потому что некоторым очень хочется в душ. Кемпинг действительно роскошный, с большим количеством домиков, апартаментов, шикарной кухней, душевыми, комнатами отдыха, и большой поляной для палаток и караванов. Свободных мест почти нет, но для нас находится очень большая полянка, чуть в стороне от всех. Ставим лагерь и бежим в город, все голодны и дети мечтают о куриных крылышках из KFC, такой американской фастфудной забегаловки, специализирующейся на курице. Мы в Данидине безуспешно ее искали целый час, и в итоге сдались китайцам, а тут цыплята на самом видном месте. Обедаем на открытой террасе и восхищаемся, как красиво расположен городок – на самом озере, в окружении великолепных крутых гор, до которых, кажется, можно дотянуться рукой!
Потом гуляем по узким уютным улочкам, по набережной, пьем пиво в баре, дети едят мороженое. Тихий и теплый вечер, много отдыхающих со всех концов света, особенно немцев. Тишину вечера нарушают только наши детки, у которых после восхождения образовался непонятный прилив сил, да еще и смешинка в рот попала. Они бегают, прыгают, орут и смеются так, что будь мы в России, нам было бы неловко! Но тут дети – цветы жизни, и все, кто рядом, радуются вместе с ними. В кемпинг возвращаемся за полночь, причем детей приходится угоманивать административными мерами.

День 9-й, 5-е января

Сегодня, по идее, должен быт короткий день в смысле впечатлений. Большую часть дня мы будем в пути, так как все-таки, мы хотим уложиться в десять дней и завтра оказаться дома. Так что едем сегодня километров 400, до ледника Фокса. Выехали, как всегда, не рано, жаль было расставаться с комфортом кемпинга. В 20 км от города сворачиваем на парковку у старинного моста через ущелье речки Каварау, того самого, где предприимчивые новозеландские экстремалы невесть сколько лет назад начали прыгать вниз, привязав веревку к ногам. У нас в программе прыжки не значатся, но посмотреть хочется.
Удовольствие это недешевое, просто прыжок стоит 140 долларов, а если заказать видеокассету и фирменную футболку в придачу, то это уже за 300. Но за поглазеть денег не берут. Мы выходим на смотровую площадку в пяти метрах ниже моста. Прыгающие граждане буквально в 10 метрах, с ужасом смотрят вниз, где в 45 метрах течет изумрудная вода речки. Некоторые долго собираются с духом, с мольбой глядя на зрителей, как будто те могут им чем-то помочь. Другие решительно делают шаг и ласточкой летят в бездну. Веревка на ногах эластичная, поэтому никакого рывка не происходит, а примерно с 2/3 высоты начинается торможение, и когда клиент уже готов окунуться, резинка вдруг резко подбрасывает его вверх, метров на 30 и аттракцион продолжается! После 4-5 взлетов-ныряний маятник утихает, к клиенту подгребают на лодке и доставляют на берег. Выглядит все это очень захватывающе, эмоции прыгающего передаются зрителям. Честно сказать, очень захотелось прыгнуть! Зашли на мост, посмотрели оттуда. Прыгать можно дуэтом – то есть двух человек привязывают к одной веревке, чтоб им не так страшно было, видимо!
Провели мы у моста минут сорок, так интересно было, а Маша вообще расплакалась, когда нужно было уходить, ее этот процесс как-то по-особенному тронул.
Едем дальше на север, через час-полтора заезжаем в городок Ванака, имеющий такое же туристическое значение, как и Квинстаун. Так же расположен на озере среди гор, но менее живописно, по сравнению с Квинстауном уже не очень впечатляет. Здесь мы хотели наконец-таки помыть машину, но автоматической мойки тут не нашлось. Грязные и разочарованные катим вперед. Дорога уже надоела – все красивее и красивее! Хоть бы для разнообразия какой-нибудь химкомбинат с выжженным лесом проехать, или, на худой конец, болото. А тут все ущелья рек да озера ледникового происхождения, и леса вокруг девственные, не выведенные фермерами под ноль.
Проехав от Ванаки 50 км сворачиваем к одноименному озеру, где очень уютно расположен спокойный и красивый государственный кемпинг. Ничего лишнего – будка туалета, информационный стенд, вода из под крана и столики-скамейки. Мы по плану, вообще, прошлую ночь должны были провести здесь. Это место нам известно опять же из рассказа Саши Симо. Ну раз нам не суждено тут переночевать, то хотя бы пообедаем. На десерт у нас черешня, выгодно купленная пару десятков километров назад в маленьком магазинчике при садовом хозяйстве, то есть только что с дерева.
Тут же на полянке играем в футбол, а потом выходим на самый берег смотреть на кайт-серферов, которые носятся вдоль берега взад и вперед на скорости под 30-40 узлов и периодически взлетают метров на 6, некоторые еще умудряются крутить сальто. Здесь хороший и стабильный ветер, поэтому пляжик популярен у любителей паруса, пока мы отдыхали, сюда приехали еще 3 машины с досками и кайтами.
Эх, хорошо здесь, остаться бы на денек, вон и тропа прям от дороги на ближайшую гору начинается. Но надо ехать. После озера начинается подъем на невысокий (576м) перевал Хааст, и вот мы снова на Западном берегу. Быстро спускаемся и выезжаем к Тасманову морю. Теперь будем ехать вдоль него, но на расстоянии – дорога держится ближе к горам, хотя иногда и выходит к самому берегу. Около 7 вечера, наконец, приезжаем к цели – грунтовой дороге, ведущей к леднику Фокса. Мы надеемся, что где-то вблизи ледника есть возможность поставить палатки, но не тут то было. Знаки, запрещающие кемпинг, встречаются сразу же. Ну ладно, посмотрим ледник, а там видно будет. Через 6 км грунтовка кончается, мы оставляем машину и пешком идем дальше, указатели информируют, что ледник можно увидеть через 5 минут, а достичь его самого можно за 40 минут. Действительно, за первым же поворотом открывается отличный вид на узкую долину, зажатую почти отвесными горами, по которой несется мутный бурный поток, а в паре километров от нас виднеется язык ледника, стекающего с самой горы Кука. Этот, а также соседний ледник Франца Иосифа, являются почти что единственными в мире долинными ледниками (за исключением аргентинских Анд), которые стекают, не тая, до высоты 250 метров над уровнем моря! А 300 лет назад ледник был еще ниже, почти достигая сегодняшней дороги по побережью. За это время несколько километров его языка растаяли, то есть скорость таяния превышает скорость стекания.
Мы, конечно же, не довольствуемся видом издалека, а топаем дальше по каменистой тропе, ведущей по ложу реки, образованной, разумеется, таянием ледника. Кое-где приходится переходить впадающие ручьи, прыгая с камушка на камушек. Особенно этот процесс нравится Маше, она всегда, собираясь на природу, спрашивает, нужно ли будет ручьи вброд переходить!
Народу на тропе немного, видимо, уже поздно. Перед самым ледником еще один бурный ручей, перед которым Таня и бабушка пасуют, мы же с детьми перебегаем на ту сторону и подходим почти к самой точке отрыва ледника – то есть в этом месте он уже дальше не течет, но обрушивается в воду, текущую из-под него (ледники тают снизу). Совсем вплотную подходить к нему нельзя, об этом предостерегают соответствующие знаки. Ледопад здесь крайне не стабилен и новые обвалы могут произойти в любую минуту. Лед красивого голубого цвета, но красота немного притушена нанесенной почвой – верх языка почти что черный. Вот если бы подняться по нему на сотню метров вверх, там, должно быть, ослепительно белый лед с голубыми трещинами!
Ладно, уже поздно, пора и назад. Выбираемся к машине и едем дальше, буквально в километре от грунтовки находится поселок Ледник Фокса, где по карте имеется кемпинг. Находим его мигом, ибо в поселке кроме хайвея всего одна улица. Кемпинг хорошего уровня, и, о чудо, в нем есть свободная кабина (то есть комната без удобств)! Решаю шикануть, тем более, что поставить палатки тут стоит явно не сильно дешевле. В итоге, радую народ ключом от номера, а они в ответ показывают мне попугая Кеа, сидящего на дереве прямо над машиной.
Так что ночуем сегодня в кроватях в маленькой комнатке, накрывшись спальными мешками, т.к. белье в таких номерах не положено. Комнатка в корпусе из десятка таких же, коридор выходит в узел душевых и туалетов. Два соседних корпуса объединены общей кухней и столовой, где полно народу. Большинство, конечно, уже давно отужинало, и коротает время за картами, пивом или телевизором. Хотя есть и полуночники вроде нас, которые готовят ужин в 10 часов вечера. Среди постояльцев очень много немцев, народ, в основном, молодой, до 30.
Ложимся опять ближе к полуночи, ну что ж, дело привычное!

День 10-й, 6-е января

С утра доезжаем до следующей деревни, Ледник Франца Иосифа. Дорога между двумя ледниками просто аховая – рекомендованная скорость на 13 км участке – 35 км/ч, сплошной серпантин, петля за петлей, повороты по 180 градусов постоянно. Но я уже привык, да и машина отлично держит дорогу, аэродинамичная, приземистая, тяжелая, для езды в горах – то, что надо!
Изначально мы думали ограничиться одним ледником, но так как Фокса успели увидеть накануне, то пошли и к Францу Иосифу. Он оказался гораздо более популярен. Стоянка в конце подъездной шестикилометровой грунтовки вмещает, наверное, пару сотен машин, и мест свободных было совсем немного. Тропа широкая, через ручейки перекинуты мостки, и Маша начинает возмущаться, мол, какие плохие люди, настроили мостов, а я так хотела по камушкам речку перейти, давай мост разберем! К счастью, мосты были не везде, и Маша даже смогла промочить одну ногу, так что осталась вполне довольна.
Сегодняшний ледник, очевидно, своей популярностью обязан относительной доступности. Он более стабилен и подход к нему не запрещен. Более того, на сам ледник ведут крутые ступени, куда отправляются многочисленные группы с гидами, а также самодеятельные туристы, так как на леднике есть тропа, через 4 часа выводящая к хижине чуть выше самого ледника. Оттуда альпинисты могут выйти на отроги, идущие над ледником к массиву гор Кука и Тасмана. Но ясное дело, прогулка по леднику требует кошек и ледоруба, коих в нашем арсенале пока нет. Поэтому мы лишь спускаемся под самый ледник, где навалены оторвавшиеся глыбы, возраст которых не менее пяти лет, именно столько нужно этому леднику, чтобы спуститься с гор в долину. Глыбы голубого цвета, из прозрачного с пузырьками льда. Высота ледника около 30 метров, такая огромная ледяная стена, вся в разломах, живая, текущая, неимоверно мощная. Очень впечатляет!
На обратном пути отходим от тропы под пару небольших водопадов, после чего переходим вброд ту самую речку с ненавистным Маше мостом, и ребенок становится просто мега-счастлив!
Больше особых точек интереса у нас нет, теперь едем просто домой, осталось около 400 км. В городе Хокитика, перед тем, как покинуть побережье, делаем остановку на ланч, покупаем рыбу с картошкой (традиционный новозеландский фаст-фуд) и идем кушать на пляж, за столик со скамейками, услужливо построенный властями для таких целей. Хокитика нам понравилась, такой маленький курортный городок у моря с горами на дальнем плане.
Поворачиваем в сторону Альп, влезаем на перевал Артура, останавливаемся в деревне, чтобы выпить кофе и показать бабушке с Таней места нашей с Дениской боевой славы – турбазу, где мы жили три дня зимой. Прямо напротив базы, у края дороги сидят четыре попугая кеа и грызут остатки буханки хлеба, с дороги уходить не собираются, машины игнорируют, на фотоаппараты не обращают внимания. Минут 10 за ними наблюдали.
Ну все, мы практически дома, последние 150 км пролетают незаметно, и всего в 8 вечера мы дома! Ура!

Проехали 2730 км, убедились, что Новая Зеландия, действительно, очень красива, присмотрели себе места для будущих подвигов, и полюбили страну еще больше!

Посмотреть все фото этого путешествия (120 штук, 2.5 мБ)

Назад, на Походную страницу