Lake Sumner from near the summit

Рассказ о восхождении на Пик Ужасный (Terrible Knob) в районе озера Самнер с купанием в горячих источниках. 22-24 марта 2007

Итак, к нам в гости приехал Саша Симо! Не прошло и трех недель, как он с женой Таней вернулся из их третьей поездки в Южную Америку, где они близко познакомились с золотом инков и до-инков, амозонскоми крокодилами, колумбийской кокой и партизанами, и вот он уже здесь, на другом конце света. Жаль только, что всего на неделю, и с учетом прочих дел, ради которых он здесь, у нас будет не так много времени на путешествие.

Tricky fordТак или иначе, 22-го марта днем мы с ним вдвоем уехали в горы. Маршрут я выбрал уже знакомый, включающий в себя и восхождение, и горячий источник, и езду на полном приводе по буеракам. Нужная местность находится недалеко от Крайсчерча, в лесном заповеднике "Озеро Самнер". Год назад мы всей семьей ездили и ходили по этому же маршруту, тестируя наш первый полноприводный автомобиль. Сейчас мы повторяем маршрут почти в точности, даже восходить решили на ту же гору, до которой мы не дошли в прошлом году с детьми из-за непогоды. Ночевать, правда, в хижину не пошли, вместо этого поставив машину у края леса прямо у начала трапы, и разбив лагерь рядом с большим кострищем, где мы успешно два вечера жгли уютный походный костер. Дорога до места занимает несколько часов - сначала километров 100 по асфальту, затем 40 км извилистой грунтовки, и наконец 17 км по узкой джиперской дороге, которая одна занимает около полутора-двух часов. campПравда, было не так мокро, как год назад, и искупаться по брюхо в луже нам не удалось. Зато полностью вывесили одно заднее колесо, преодолевая сложную канаву. Ну да передняя ось вытащила без проблем. До места добрались практически с закатом, светлого времени как раз хватило, чтобы поставить палатку.

Следующим утром в 8 часов вышли на маршрут. Предстояло подняться на 700 метров по крутому лесистому склону до зоны альпийских лугов (тассоков по-нашему), где мы год назад и закончили наш поход из-за отсутствия видимости на открытой местности. Далее тропа заканчивается, и нужно по системе седловинок и хребтов подняться еще на 500 метров до 1729-метровой вершины горы с веселящим именем Ужасный Пупырь (Terrible Knob). Эта часть маршрута была нам абсолютно неизвестна, и описания ее я нигде не мог найти. С прошлого года у меня отложилось, что вроде гора ходима (ну пошли же мы туда с детьми!), и вроде как первая категория по местной шкале сложности.Terrible Knob (in the middle) viewed from Hurunui flat Но вот теперь задним числом не могу нигде найти и этой информации. Может в хижине что-то было на этот счет? Тем не менее, гора оказалась вполне достойной единички, предложив и очень крутой травянисто-скальный подъем на основной хребет (мы по нему спускаться не отважились), и путешествие по скалистому, но комфортному гребню, и прекрасный вид с вершины, откуда мы с дистанции в 50 км опознали уже знакомого нам Роллстона, и самую высокую вершину парка Артурс-Пасс Маунт Мерчисон, куда Саша предложил сходить в следующий раз (наш предудщий опыт ходьбы на кошках по крутым склонам Роллстона ему очень понравился). В зоне леса на подъеме нам встретился местный сокол, который подлетел к нам практически вплотную и уселся на сломанное дерево всего метрах в 3-4 над нашими головами (мы как раз делали привал), позволив себя многократно сфотографровать. Впервые мы видели сокола так близко. Покинув линию леса мы были приветствованы криками попагая Кеа, пролетавшего неподалеку, а высоко на гребне нам посчастливилось впервые увидеть грациозную серну, которая скакала вверх по почти отвесным склонам без всякого видимого усилия. Falcon, Photo of A.SimoКстати серн сюда завезли из европейских Альп в 1907 году, и это был подарок австрийского императора Франца Иозефа, именем которого назван, кстати, самый известный новозеландский ледник, стекающий со склонов Маун Кук почти до самого Тасманова моря.

Спуск вниз был, как всегда, не легче подъема. Решив не карабкаться вниз по крутому гребню, мы спустились в чашу цирка с другой стороны по осыпи, где очень кстати нашли ручеек, только что пробивший себе дорогу через толщу камней. Запасы воды у нас к тому времени кончились, ибо день был жаркий, так что привал у ручейка затянулся на добрых полчаса. Далее нужно было долго и утомительно траверсировать поросшую травой чашу, пересекая многочисленные ручейки осыпей, обходя скальные лбы, и карабкаясь по крутым склонам небольших ущелий, прорезающих склоны цирка. Дело утомительное, потому как идти траверсом вниз значительно более неудобно, чем делать то же самое, но забирая вверх. А я, после своей разорванной связки на склоне такой же крутизны, так вообще стал относится к рельефу с излишней осторожностью, зная на собственном опыте, что потеря descending the screeбаланса даже на травянистом 30-градусном склоне (вроде звучит не круто) легко приведет к малоконтролируемому падению и травме, как это было два года назад. Поэтому на спусках я в последнее время сильно отстаю от товарищей, вот и в этот раз мы с Сашей спускались практически поодиночке, я далеко позади него... Но так или иначе, спуск преодолен, и мы снова в гостеприимном лесу, набитая тропка которого спускает нас к лагерю за каких-то полтора-два часа. По пути вниз Саша, как будто и не набиравший только что 1200м высоты (плюс еще метров 200 на всякие обходы, итого 1400м - вполне приличная дневная норма), строит планы перенести наш лагерь к горячему источнику, до которого минимум два часа ходьбы (это налегке) от нашей стоянки. Мол, это сэкономит нам два часа завтра с утра, а завтра у нас большие планы, и можем все не успеть. Я, получивший несколько мини-травм (ожог пальца котелком, любимая коленка, разбитая о камень, и глазное яблоко, нанизанное как есть на острую травинку осоки), похоже, к такому героизму не готов. Спасает меня только время - в лагерь мы спускаемся почти в 6 часов вечера, а темнеет сейчас рано. Ясно, что до источника мы засветло не дойдем. В итоге договариваемся начать завтрашний день пораньше, и разводим вечерний костер, а я устраиваю экспресс-купание в ледяной воде ручья, текущего прямо в трех метрах от палатки.

Глаз за ночь болеть перестал, коленка тоже зажила, и в 6-40 утра субботы мы налегке почти бегом отправились к горячему источнику Hurunui Springs, до которого около 7-8 км вдоль реки Хурунуи. Погода все такая же ясная, день обещает быть жарким, и утрення прохлада сейчас как нельзя кстати. Доходим до источника всего за час сорок, и обнаруживаем небольшую палатку у реки прямо под источником. Кто-то осуществил Сашину идею и встал лагерем прямо у купели, но сейчас еще, похоже, спит. Мы карабкаемся по крутой тропке к объекту нашего сегодняшнего паломничества. Южный остров не сильно богат горячими источниками - действующих вулканов, как на Севере, у нас нет, и геотермальная активность здесь невелика. Но вот конкретно в этом месте проходит линия стыка двух мировых тектонических плит - Тихоокеанской и Австралийской, и возникающие между ними неизбежные коллизии порождают такие чудеса света, как горячие источники. Вообще на Тихоокеанской плите лежит весь Северный остров и небольшая часть Южного (горный массив Кайкура, круто обрывающийся в океан у городка с одноименым названием), тогда как основная "масса" Юга находится на Австралийской плите. По линии этого стыка расположены несколько действующих источников, у самого доступного (и потому известного) из них вырос городок Хамнер Спрингс, где мы не раз бывали. Конечно, вода там закована в бетон и кафель, удовольствие платное, и сотни людей всегда находятся там одновременно. Здесь же, почти в верховьях Хурунуи, история другая. Author in the pool. Photo of A.SimoНа высоте около 20 метров из крутой скалы, поросшей лесом и нависающей над рекой, бьет струя горячей воды с характерным серным запахом. Метрах в десяти внизу, в месте, где вода уже остывает достаточно, чтобы не сварить жаждущих, какая-то добрая душа вырубила в скале купель, вмещающую от силы 5 человек, и даже выровняла дно слоем бетона. А год назад еще какой-то хороший человек подвел к купели шланг с холодной водой из другого ручья, позволив тем самым регулирование температуры в купели. Когда я был здесь первый раз 2.5 года назад с компанией велосипедистов, шланга еще не было, и вода была около 43 градусов, так что больше 10-15 минут в ней выдержать было трудно. Сегодня же мы с удовольствием провели в "ванне" больше получаса, благо и мошка не очень доставала. Прямо из купели, хоть и скрытой лесом, открывается хороший вид горы на другом берегу реки. Достаточно отмокнув, и вылечив разом все радикулиты, ревматизмы, артриты и прочие мини-травмы, мы заспешили домой. Но не тут то было - внизу нас ждал проснувшийся владелец палатки, оказавшийся охотником. Еще два дня назад, прибыв на место стоянки, мы с интересом изучили плакат у входа на тропу, гласящий, что "не нужно спускать курок, пока вы не убедитесь, что перед вами действительно олень, а не один из сотрудников заповедника, или ничего не подозревающий турист". И вот теперь молодой парень с рыжими бакенбардами радостно Is he a deer? Photo of A.Simoрассказывал нам, как с утра застрелил оленя, и тыча пальцем в мою ярко красную футболку, говорил, что это самый правильный цвет в данное время года. "А то знаете, эти две недели у оленей особенный период, они легко себя обнаруживают, поэтому в лесу полно охотников, которые стреляют во все, что движется. Так что ваша красная маечка делает вас не очень похожим на оленя, стало быть шансы на выживание заметно повышаются". Напоследок охотник показал нам хорька, бегающего вдоль речки, и позволил, наконец пуститься в обратный путь. Так наш поход стал совсем натуралистским - мало того, что мы видели вблизи и серну, и хорька, и сокола, и кеа, не говоря о многочисленных малиновках и фэнтейлах, так еще сами были кандидатами на роль оленины.

Вернувшись к машине еще быстрее, чем мы покинули ее утром, мы, наконец, завершили пешеходную часть нашего мероприятия, и завели двигатель. Теперь нас ожидали десять часов почти непрерывной езды. Опять полтора часа по ухабам и колеям, опять 40 км по извилистой грунтовке, где в одном месте мы с трудом разминулись со встречным джипом, который "резал уголок" в повороте, и не потрудился убраться на свою половину дороги, разъезжаясь с нами на скорости сближения в 100-120 км/ч. В результате Саша констатировал с пассажирского сидения, что мы проехали в 10 см от края пропасти. Не знаю насчет пропасти, но с моей стороны мы проехали в 10 см от джипа, у которого еще и длинный прицеп не дал расслабиться дополнительную долю секунды. Выбравшись на асфальт, быстро домчали до Ханмера, где пообедали роскошной пиццей в местечке, открытом нами в прошлые поездки в Хамнер. Далее путь лежал на перевал Льюиса и на Западный Берег, где мы ненадолго остановились в городке Рифтон, где у нас есть известные бизнес-интересы. Продолжив путь на запад, не доезжая несколько км до побережья, свернули на дорогу к озеру Браннер, по которой я еще не ездил никогда. Озеро считается курортным местом Западного побережья, находясь в живописном окружении гор, и предоставляя возможности для водных прогулок и рыбалки. Мы оказались в прибрежном поселке Моана как раз вовремя, чтобы насладиться отражением гор, подсвеченных светом заката. Еще четверть часа, и мы на знакомом 73-м хайвее, соединяющем Крайсчерч с Вест Костом через Артурс Пасс. Перевал проехали уже в темноте, но успели полюбоваться нашим другом Роллстоном, чуток освещенным светом неполной луны. Домой приехали в 10 вечера, накрутив за день километров 600..

П.Милькин, 2007

Остальные фотографии похода

Фотографии аналогичного путешествия с детьми в 2006г

Покатушка на велосипеде в эти же места в 2004г - рассказ и фото.